Костер под. защита костра от ветра и дождя, в том числе сделанная своими руками

Перед тем, как обустроить очаг на даче, надо познакомиться с правовыми нормами, распространяющимися на земли хозназначения и запаса. Прежде всего это приказ МЧС №26 от 26 января 2016 г. А если следовать букве закона, то дачные участки как раз к ним и относятся.

Закон об очаге на даче

Костер — это открытый огонь и его можно разводить только в специально обустроенном месте. Таковым и выступает очаг на даче. Есть несколько довольно жестких требований, содержание которых зависит исключительно от вида очага и способа его обустройства. Но, чтобы успокоить дачников, для участка жилого дома аналогичные нормы гораздо жестче.

Если огонь разводят на открытой площадке, место под него должно соответствовать таким требованиям:

Костер под. защита костра от ветра и дождя, в том числе сделанная своими руками

  • кострище должно быть заглублено в землю не менее чем на 30 см;
  • диаметр очага по внутренней стенке (с учетом облицовки) должен быть до 1 м;
  • огонь должен находиться на удалении не менее 50 м от построек;
  • если участок соседствует с лесом, то расстояние от хвойного леса должно быть не менее 100 м, лиственного — 30 м;
  • площадка должна быть очищена от легковоспламеняющихся предметов, сухой травы и веток в радиусе 10 м;
  • по краю должна быть минерализованная полоса шириной 40 см и более;
    Костер под. защита костра от ветра и дождя, в том числе сделанная своими руками
  • должны быть предусмотрены средства и материалы для тушения огня.

Очевидно, что для участка в 6 соток условия не выполнимы. Хотя бы по расстоянию до ближайших построек. Если очаг оборудовать в условном центре, чтобы любые постройки находились на периферии не ближе 50 м, то площадь квадратного или прямоугольного участка должна быть не менее 1 га.

Если использовать закрытую емкость, например, бочку, ящик или короб из негорючих материалов, то расстояние до построек и леса, а также радиус подготовленной площадки, уменьшается вдвое, и противопожарная полоса уже не нужна. Но и эти требования по сути невыполнимы, если речь идет о небольшом участке.

Костер под. защита костра от ветра и дождя, в том числе сделанная своими руками

И абсолютный запрет на разведение открытого огня (костра) действует в таких условиях:

  • под кронами деревьев;
  • в емкостях со сквозным прогаром стенок;
  • при сильном ветре (выше 10 м/сек для емкостей, выше 5 м/сек для костра в углублении);
  • при введении особого противопожарного режима;
  • на торфяных участках.

Конечно, можно не обращать внимание на приказ МЧС, но тогда надо быть готовым заплатить штраф за несоблюдение противопожарных правил, который для физического лица равен 1000-1500 руб., для должностного лица (в данном случае председателя дачно-садового кооператива) — 6000-15000 руб., для юридического лица (а это уже сам кооператив) — 150000-200000 руб.

Единственны вариант соблюсти закон на небольшом дачном участке — это оборудовать беседку с очагом, купольной вытяжкой и дымоходом. То есть конструкцию аналогичную садовому камину с зоной барбекю.

Костер под. защита костра от ветра и дождя, в том числе сделанная своими руками

Варианты конструкций и материалов

Очаг можно изготовить из любых негорючих материалов. Это могут быть:

  • кирпич или строительные блоки, оставшиеся после строительства домика;
    Костер под. защита костра от ветра и дождя, в том числе сделанная своими руками
  • «дикий» камень;
    Костер под. защита костра от ветра и дождя, в том числе сделанная своими руками
  • брусчатка;
    Костер под. защита костра от ветра и дождя, в том числе сделанная своими руками
  • тротуарная плитка;
  • наливной железобетон;
    Костер под. защита костра от ветра и дождя, в том числе сделанная своими руками
  • колодезное кольцо;
    Костер под. защита костра от ветра и дождя, в том числе сделанная своими руками
  • металлическая бочка или короб.
    Костер под. защита костра от ветра и дождя, в том числе сделанная своими руками

Из вспомогательных материалов обязательно понадобятся песок, щебень и цемент. Может пригодится глина, арматура, доски для опалубки.

  Делаем стационарный мангал для дачи своими руками

Но чтобы остановится на каком то одном варианте, важно определиться с назначением очага. Это может быть кострище для сжигания мусора, а в остальное время как место для релакса у костра. Или можно выбрать такую конструкцию, которая служила бы еще как зона барбекю. То есть, в любом случае очаг должен быть многофункциональным.

Заглубленный очаг

Очаг в углублении — это самый простой вариант.

Но и он должен отвечать правилам безопасности, указанным выше: кострище должно быть углублено в земле, высота борта от дна в «чистом виде» должна быть более 30 см, а диаметр или наименьшая сторона — не более 1 м. А форма самого кострища и площадки, на котором оно расположено не имеет значения. Единственное условие ландшафтного дизайна — гармония всех элементов.

Вот несколько советов, как её соблюсти:

  • Если площадка сделана в виде круга или квадрата, то конструкция очага должна иметь ту же форму.
  • Рядом с очагом обязательно должна быть площадка, на которой могла бы поместится садовая мебель. Но при этом надо помнить о требовании по отсутствию легковоспламеняющихся предметов на расстоянии 10 метров (это касается материалов, из которых изготовлена мебель).
  • Материал, который пойдет на изготовление и облицовку очага, должен гармонировать с остальными малыми формами. Например, если рядом есть сад камней, габионы или альпийская горка, то очаг из натурального колотого или галтованного камня будет более уместен, чем из кирпича. И наоборот, если на участке преобладает кирпич.
  • Для мощения площадки выбирают такие же материалы, как и на остальном участке.

Технология обустройства заглубленного очага выглядит так:

  1. Выбирают место, которое бы отвечало требованиям пожарной безопасности. Подготавливают площадку — очищают от «лишней» растительности. Лучше всего если это будет газон, на котором нет кустарников и деревьев.
  2. Выбирают и заготавливают материалы для обустройства самого очага. Надо учитывать, что хотя кострище заглублено в грунт, над поверхностью должен быть небольшой бортик, чтобы внутрь не затекала вода во время дождя и не вымывался грунт.
  3. Проводят разметку, и отмечают место для очага. Разметка для углубления должна отвечать требованиям по максимальному внутреннему диаметру (до 1 м) и учитывать толщину стенок.
  4. Снимают верхний плодородный слой земли (он может пригодится для выравнивания рельефа участка или для клумбы). Углубляются на проектную глубину очага плюс 10-15 см для подушки из песка и гравия (или только песка). Подушка нужна для дренажа осадков.
  5. Если стенки очага «сборные» (из кирпича, камня), а грунт слабый, то по периметру на дне ямы роют канавку 10 см. Она нужна, чтобы обустроить небольшой фундамент для стенок очага. Когда используют колодезное железобетонное кольцо, а грунт плотный, фундамент не нужен. Если очаг будет сделан в виде монолитной железобетонной конструкции, то учитывая «подземное» расположение, фундамент и стенки делают как единую конструкцию — с общей опалубкой и армированием.
  6. Выравнивают и трамбуют дно ямы. При необходимости подготавливают фундамент для стенок. Учитывая небольшой вес очага, вполне подойдет сборное основание из кирпича или из камня.
  7. Засыпают на дно слой песка или щебня мелкой фракции. Выравнивают и трамбуют.
  8. Выкладывают стенки из кирпича или камня. Если стенки делают бетонными, то либо закладывают колодезное кольцо, либо заливают бетон в опалубку с установленным внутри арматурным каркасом.
  9. Выкладывают дно плиткой, камнем или кирпичом. При необходимости облицовывают «цоколь» — надземную часть очага.
  10. Благоустраивают площадку.

  Тандыр из шамотного кирпича своими руками

Видеоинструкция:

Важно! Хотя в открытом очаге не такая высокая температура как в печи или в камине, обычный рядовой кирпич может не выдержать условий эксплуатации, и быстро «прогореть».

  • Лучше выбрать шамотный или клинкерный кирпич — оба вида изготавливают из тугоплавких глин.
  • При выборе природного камня предпочтение отдают плотным горным породам — граниту, базальту.

Песчаники или известняки быстро разрушатся. И для кладки всех сборных стенок надо использовать специальный печной раствор.

Наземный или поверхностный очаг

Наиболее простой вариант — установить железную бочку или сварной металлический короб.  Затем такой очаг красят жаропрочной краской, как это делают с печами-каминами — в продаже большой выбор огнеупорных кремнийорганических эмалей.

У бочки есть только один недостаток — герметичность. Осадки, которые в нее попадут, могут только испариться.

Поэтому дно вырезают, а бочку устанавливают на подготовленную площадку со снятым плодородным слоем и подушкой из песка или щебня (для облегчения отвода дождевой вода).

Очаг из барабана стиральной машины:)

На дно кладут жаропрочную плитку или камень, между которыми оставляют широкие швы, засыпанные песком. Но у такой конструкции есть недостаток — как элемент ландшафтного дизайна металлическая печь проигрывает очагу из камня или кирпича.

  1. Отличный пример как сделать очаг из бочки и обшить его природным камнем:

Примечание. Если оставить на дне открытый песок или щебень, очаг будет тяжелее чистить от золы и пепла.

Другой вариант использования для очага готовой формы — колодезное кольцо. С ним поступают, как и с бочкой без дна — устанавливают на подготовленную площадку, у которой есть подстилочный слой из песка. А затем выкладывают дно кирпичом, плиткой или камнем.

Единственный недостаток — непритязательный внешний вид. Поэтому снаружи такой очаг облицовывают кирпичом или плиткой. Можно даже выбрать плитку из огнеупорной (шамотной) глины с глазурованной поверхностью и декоративными вставками в виде панно с ручной росписью или изразцов.

Еще один вид готовой формы, пригодной для очага — садовый вазон в виде куба или полусферы.

Такие формы даже используют для биокаминов с горелками, которые заправляют этанолом органического происхождения (типа технического спирта, но без запаха денатурата).

Но, чтобы вазоны использовать в качестве очага, их надо иногда доработать — проделать внизу дренажные отверстия, если их нет.

Примечание. Если у готовой формы, которая оказалась «под рукой», большая глубина, и это мешает поступлению кислорода, на дно засыпают слой гравия или устанавливают лист металла с просверленным отверстиями и приваренными опорами.

Очаг мангал

Это по сути тот же поверхностный очаг со съемной стальной решеткой. Можно даже не укладывать решетку, а сделать очаг прямоугольной формы, у которого короткая сторона меньше чем размер готовой сетки для мангала, решетки для гриля или длины шампура.

Разведение Костра в Сверхсложных Условиях

Костер под. защита костра от ветра и дождя, в том числе сделанная своими руками

Запомните, лежащих на земле сухих веток практически не бывает. Но вот самые «добрые» наши деревья — молодые ели и сосны приготовили для нас у основания стволов сухие тонкие веточки. Иногда и они оказываются влажными. Более того — оледеневшими. Но — основная влага в коре. Достаточно ее снять. Если даже ножа нет, действуйте зубами.

Необходимо 10-15 палочек со спичку (или чуть более) величиной. И еще около десятка — в 2 спички. Если таковых сосновых или еловых веточек у основания стволов не нашлось, ищите ветки толщиной 2 — 3 см с сухой сердцевиной. Разломленные «со щепой вдоль волокон» они будут искомым материалом. Но если вы нашли в лесу несколько камней (что зимой, конечно, проблематично) — то вы всесильны. Разбейте камнями ветки — и растопкой вы обеспечены.

Но достаточно ли суха эта растопка? Вот подсушить бы! Но есть ли время? И главное — где? Время есть. Вы 15—20 минут (а ночью — больше) будете заняты поиском и сбором запаса дров.

И есть где! Используйте свою даровую «печку», самое сухое место на теле человека. Полтора-два десятка палочек (растопку) по одной втыкаем в волосы. Сюда же — отсыревшие спички по одной. Надеваем шапку — и вперед.

(Спорный способ сушки — голова потеет так же как и все остальное)

Запас дров.

Даже самый срочный костер должен в итоге гореть без присмотра 5-8 минут, не менее, пока вы не принесете новую порцию дров. Иначе придется начинать все сначала.

Критерий устойчивости следующий — надежное горение палочки толщиной в челове*ческий палец. Таких дров и необходимо заготовить обязательно. Причем 5—6 видов — от имеющейся уже в волосах растопки до самых толстых, с палец.

Количество каждых — не менее охапки, охва*тываемой двумя ладонями. Сухие дрова можно добыть, обломав нижние сучья.

Подготовке основания для костра.

Неоднократно отмечено — костер, разложенный на сырой мерзлой земле (а тем более на снегу), едва разгоревшись, неожиданно гаснет. Обязательно сделаете подстилку — помостик из плотно сложенных поленьев.

Иначе испаряющийся снизу холодный влажный воздух просто-напросто загасит в самом начале еще слабый костер. Помостик, изготавливается из сухого мелкого подлеска, который есть в изобилии в сосновых и еловых лесах. Их легко свалить усилиями одного человека (толщина 5 — 10 см).

Для экономии времени не надо даже пытаться их переломить. Можно просто уложить вершинами «вразбежку», обломав мешающие ветки (а они, сухие, и являются уже первичным материалом). Можно и усовершенствовать — снять сырую кору.

А еще — если есть камни — «размозжить» камнями! Верхний слой древесины — сделать «сухой». В крайнем случае для подстилки можно использовать и сырой валежник. Это все же лучше, чем на земле.

Теперь о форме костра.

Для уже хорошо работающего, как говорилось, вы можете выбрать любую. Для только что рождающегося оптимальной является исключительно «шатер». Но сложить шатер из тонких веточек, да еще замерзшими негнущимися пальцами — достаточно сложная задача.

Две длинные тонкие палочки, положенные на края, — и на их перекрестье «шатер» складывается элементарно (не забудьте снять с этих же палочек сырую кору). А главное-устойчивость! Приготовив все необходимое вы должны приготовиться сами.

В первую очередь вы — самая надежная защита — защита от внешнего мира, приготовившего массу испытаний. Для будущего костра это — дождь, снег, ветер. Вот от них-то вам и надлежит обеспечить защиту. Чем? Тем что имеете — своим телом и повседневной одеждой.

Чтобы начать работать, надо склониться над костром. Обычно это делают сидя на корточках. Что влечет за собой ряд ошибок:

— защиты от дождя, снега и ветра практически нет;

— поза ваша не устойчивая, покачнувшись, вы можете неосторожным движением развалить сложенный костер, и все придется начинать сначала. Потеря времени на грани замерзания может стоить жизни вам и вашему товарищу;

— сидя на корточках, вы уже через несколько минут почувствуете, что ноги начинают «затекать» и как следствие — быстро замерзать. Какой же выход? Встаньте перед костром на колени, спиной к ветру. Так вы можете наклоненной головой закрывать его сверху от дождя и снега.

Застегнутая куртка (а тем более полушубок) будут вам мешать работать. Расстегнув верхнюю одежду, вы обеспечиваете ее полами боковую защиту от ветра. На этот момент можно даже вынуть руки из рукавов. Свисающий с шеи шарф начинает вам мешать работать.

Мало кому известно, что, заслонив собой будущий костер от ветра и не ощущая этот ветер лицом, мы забываем о нижнем холодном потоке. Да-да, простите за натурализм, но между широко (для устойчивости) расставленными ногами идет со спины мощный поток холодного воздуха, вами не замечаемого.

Что с ним делать? Остановить свернутым шарфом, зажатым между коленей!

Далее ваши чувства, а значит, и способности к придумыванию еще более обостряются. Встав коленями на холодную мокрую землю, а тем более на снег, вы быстро почувствуете дискомфорт. Выход? Сделать подстилку — помостик из нескольких толстых веток!

Однако колени достаточно нежная часть тела. Стоять ими на грубых сучьях — неудобно. Надо что-то подстелить! Что?

Рукавицы! В этот момент они становятся «ненужными», так как пора приступать непосредственно к складыванию костра. Именно в этот момент можно допустить поистине трагическую ошибку — в спешке положить рукавицы на сугроб рядом с собой.

Через 3-4 минуты, раскрытые, они внутри станут холодными! А как потом отогреть руки? Более того, вы в спешке (а тем более в сумерках, в темноте), можете, шагнув в сторону, за порцией дров, наступить на рукавицы, втоптать их в снег и до утра потерять! А это уже предпосылка либо прямая причина возможной трагедии.

Подложенные же под колени, рукавицы всегда теплые и всегда находятся на известном месте. Тем более это ценно при работе в темноте.

Кстати, темнота — особая проблема. Даже если есть какие-то фонари либо факелы для освещения. Как показывает практика, вреда от ослепления ими работающих в темноте во много раз больше, чем пользы от освещения.

Особенно это заметно, если все снаряжение не освоено тщательно, не известно «на ощупь».

Вот почему именно повседневная одежда (как летняя, так и зимняя), знакомая нам с детства, оказывается самым надежным снаряжением.

Человеческий глаз способен привыкнуть к темноте. И через 30-40 минут даже в дождливом, «черном», ночном лесу становится достаточно «светло». По крайней мере, для элементарной работы. Но любая попытка зажечь фонарик или «чиркнуть спичкой» нарушает процесс привыкания глаза (аккомодацию). Надо потерпеть!

Итак, вы устроились поудобнее на коленях перед будущим костром, заслонили, можно приступать.

Снимаем шапку, тщательно выбираем из своих волос просохшие лучинки — растопку и из них, на пересечении основных палочек выкладываем шатер. Оставляем сбоку небольшое отверстие, в которое затем будем просовывать горящую спичку. Не забудьте сразу же надеть шапку.

Далее ключевой момент: поджигание! Много ходит легенд об особом шике разведения костра «с одной спички». Поверьте автору: все эти истории — из опыта летних дневных пикников с сухими дровами. На ветру, на морозе, с негнущимися мокрыми пальцами эта попытка может оказаться причиной трагедии.

На ветру спичка быстро гаснет. Желание быстро донести ее (пока горит головка) и вставить в наш приготовленный «шатер» может привести к его разрушению. И все придется начинать сначала.

А глаза привыкнут к темноте не ранее, чем через 30 — 40 минут! Поэтому оптимальнее пользоваться «факелом-запалом» из трех спичек, сложенных «наискось».

Головки последовательно загораются, и даже на ветру вы успеваете ввести «факел» под «шатер».

Если спички все-таки погасли, ни в коем случае не бросайте их в досаде на снег, рядом с костром. Это же очень вкусная пища для вашего «новорожденного». Оставьте их в середине, под шатром.

И как только огонек побежал по растопке, начинайте тонкими палочками наращивать ваш костер-«шатер». Особенно надо следить, чтобы не было широких отверстий сбоку, из которых вырывается огонь.

Отверстие это, во-первых, отсутствие «крыши» от дождя, снега и ветра, во-вторых, отсутствие отражения излучаемого, такого ценного, тепла обратно в «сердце» костра.

Поэтому на эти места следует укладывать очередную палочку.

С этого момента можно даже разговаривать с костром. Как «про себя», так и вслух, если вы одни в лесу. Впрочем, и ваши товарищи, я думаю, вас, несомненно, поймут.

Тем более, проникнувшись этим самым родительским чувством, они не совершат еще одной ошибки — не будут приставать к вам с советами в самый напряженный момент. Не будут жестко критиковать вас за временные, неизбежные ошибки.

Запомните: никогда не следует разводить костер вдвоем! Тем более втроем. И уж ни при каких обстоятельствах — перед «зрителями». (Мама у ребенка всегда исключительно одна! Все остальные в лучшем случае — добытчики.)

Вернемся к нашему «новорожденному» костру. Ни в коем случае нельзя вкладывать дрова, тем более сырые, прямо в «сердце костра». Ни на минуту не забывайте: когда он подрастет, осмелеет и в свою очередь станет кормить вас, то все ваше душевное тепло он вернет вам же многократно! Не бойтесь потратиться сейчас!

Когда ваш «новорожденный» шатровый костер «войдет в силу», ему можно доверить также самостоятельную работу — превратиться, в зависимости от обстоятельств, в необходимый костер другого вида: «колодец», «нодья», «звезда», «ленивый» и т.д.

Еще двенадцать лет назад автор предложил придуманные совместно со своими воспитанниками в походах виды костров из сырых дров: «нодью» из шести бревен и «ленивый», которые можно приготовить без топора и пилы. Позднее от Н.Ф. Мухамадиева пришла информация, что «ленивые» костры предлагались в методичках, выпущенных в 40-е годы для советских партизан.

«Отличный результат дает своеобразный гибрид костров типа «звезда» и «шалаш», названный нами еще десять лет назад «ленивым», так как можно обойтись без рубки дров. Длинные валежины — слеги укладываются крест-накрест в количестве 3-8 штук веером перед укрытием.

Концы длиной 0,6 — 1м выставляют по другую сторону костра. По мере сгорания нижние вележины укладывают сверху по тому же принципу. Отвалившиеся концы используют для «шалаша», обеспечивающего ровный устойчивый жар в точке пересечения валежин. Можно повысить устойчивость горения, если валежины одинаковой толщины.

Укладывать парами рядом друг с другом с небольшими зазорами».

Еще один костер из сырых, на этот раз толстых валежин — «нодья» из шести бревен. «После разжигания малого костра и получения горячих углей бревна укладываются вершинами «вразбежку», чтобы огонь не распространялся на всю длину бревен сразу.

Костер типа «нодья» из промерзших бревен горит лучше при наличии вначале небольших (0,5-1 см) зазоров между ними, что делается с помощью палочек-прокладок.

Если среди шести бревен есть хотя бы одно-два сравнительно сухих, это уже гарантирует успех».

Завершая тему, сообщим еще некоторые тонкости: вы не станете разводить костер среди пожароопасных завалов сухого хвороста; ваш костер никогда не перекинется в лес незаметно от вас; попробуйте после нескольких рюмок спиртного пообщаться с ребенком (а еще лучше вспомните, как с вами в детстве разговаривали пьяные) — и вы поймете, каково костру в окружении нетрезвой компании; вы никогда не оставите в лесу не потушенный костер! Ни зимой, ни летом, ни в какую погоду! Даже если вам будет что-то угрожать! И уж тем более любая спешка, любая потеря времени — ничто по сравнению с этим страшным преступлением!

Итак, костер надо потушить. Так что же, убить его? Ни в коем случае! Не применяйте грубых способов тушения костра! Его надо «уложить спать»! Под «одеялко» из земли, снега, водички. В крайнем случае — разложив головни «порознь», чтобы они быстро потухли. Костер, «убаюканный», уснет! А на следующей стоянке вам лично уже достаточно будет его «разбудить». В своей душе!

Школа выживания – Разведение костра под дождем

Разведение костра под дождем

Костер под. защита костра от ветра и дождя, в том числе сделанная своими руками

Научиться разводить костер — дело не такое уж хитрое. Значительно сложнее разводить его в дождь. Тут есть много тонкостей, без знания которых можно промучиться весь вечер, извести не одну коробку спичек, и костер все-таки не разжечь. Вот об этих-то тонкостях и пойдет речь. Начнем с самого простого — со спичек. Чтобы развести костер под дождем, надо иметь сухие спички. Казалось бы, это истина сама собой разумеющаяся. И все-таки как часто оказывается, что на группу была взята одна единственная коробка спичек, что нес ее костровой в наружном кармане куртки, что под дождем спички намокли и не зажигаются. Чтобы не оказаться в подобном положении, следует завести правило — в группе обязательно должны быть спички в непромокаемой упаковке. Это помимо тех расхожих спичек, которые лежат в кармане у кострового или у дежурных. Существует много способов герметизации спичек. Но прежде всего надо решить, какую проводить герметизацию — полную или неполную. Для неполной герметизации коробку спичек кладут в полиэтиленовый пакет и несколько раз оборачивают его вокруг коробки. Для полной герметизации в том же самом полиэтиленовом пакете заваривают горловину с помощью утюга или паяльника. Неполная герметизация вполне достаточна для защиты спичек от дождя. Но если спички каким-то образом попадут в воду, она не поможет. Полная герметизация гарантирует сохранность спичек во всех случаях, но она остается полной, естественно, только до первого случая применения спичек: чтобы воспользоваться заваренными в полиэтиленовый пакет спичками, нужно его разорвать. Таким образом, полная герметизация надежнее, а не­полная — удобнее в обращении. В каждом случае, готовясь к походу, нужно решить, на сколько тщательно следует герметизировать спички. Если, например, предстоит воскресный маршрут в жаркую летнюю пору, достаточно на группу одной коробки спичек в неполной герметизации. Это будет аварийный запас, а расхожие спички можно вообще не герметизировать. Вероятность дождя в такой день мала, а если он и пойдет, то это скорее всего будет короткий ливень, который можно переждать. Вероятнее всего, в этом случае придется разводить жостер не под дождем, а просто в мокром после прошедшего дождя лесу. Другое дело, если предстоит отправиться на байдарках в недельный поиск. Тут всегда надо быть готовым к тому, что вещи могут намокнуть. В этом случае следует две-три коробки спичек загерметизировать полностью. Это будет аварийный запас, а все расхожие спички герметизируются не полностью. Короче говоря, насколько тщательно надо герметизировать спички, предстоит решать в каждом отдельном случае. Весной и осенью этому надо уделить больше внимания, чем летом; в водном поисковом предприятии — больше, чем в пешем; в длительном — больше, чем в коротком. Но, по крайней мере, одна коробка спичек должна быть защищена от попадания влаги.

У опытных охотников, рыбаков и походников, путешествующих в сложных отдаленных районах, выработался обычай каждому участнику похода иметь свою коробку полностью загерметизированных спичек (помимо группового аварийного запаса и расхожих спичек). И держат они эти спички не где-нибудь в рюкзаке, а всегда при себе. Если турист идет в штормовке, они лежат в нагрудном кармане; снимая штормовку, он тут же перекладывает спички в брюки или в карман рубашки.

Кроме указанного, существует множество других спосо­бов герметизации спичек. Можно положить несколько спи­чек вместе с боковой стенкой от спичечной коробки в пустую охотничью гильзу, которую потом залить парафином. Можно убрать коробку спичек, завернутую в бумагу, в металличес­кую коробку, а затем стык крышки с корпусом залить сургу­чом. Вместо сургуча можно использовать изоляционную ленту или лейкопластырь. Это проще, но менее надежно. Все это — полная герметизация. Неполная же будет в том случае, если, используя те же способы, не заделывать упаковку наглухо. Используя гильзу, например, можно надеть на нее сверху дет­скую соску, а металлическую коробку просто плотно закрыть, не прибегая к изоляционной ленте или сургучу. Хорошие результаты дает сочетание нескольких способов. Например, уложив спички в металлическую коробку, ее помещают потом в полиэтиленовый пакет. Или, наоборот, непромокаемый пакет со спичками укладывают в металлическую коробку. Герметизация в этом случае приближается к полной. Только длительное пребывание в воде может привести упакованные таким образом спички к негодности. Вместо металлических коробок можно, конечно, использовать и другие. Но пластмассовые иногда трескаются и ломаются, деревянные обычно не закрываются достаточно плотно, картонные легко намокают. Выше было сказано, что спички перед упаковкой следует заворачивать в бумагу. Это желательно делать потому, что иначе они иногда отсыревают изнутри. Кроме того, бумага предохраняет от порчи полиэтиленовый или резиновый мешочек, в кото­рый кладут коробку спичек. Иногда в табачных киосках продаются металлические футляры для спичечных коробок. Они очень удобны в поиске. Во время дождя часто случается, что спички намокают не от падающих сверху капель, а от мокрых рук кострового. Костер разгорается далеко не с первой попытки, приходится снова и снова браться за спички, а высушить руки невозможно. В результате боковые поверхности коробки, о которые зажигают спички, становятся влажными. Металличес­кий футляр позволяет держать коробку в руках, не касаясь ее боковых поверхностей. Кроме того, он защищает спичечную коробку от механических повреждений. При изготовлении непромокаемого мешка для спичек не следует сшивать его края, лучше их склеивать или сваривать. Ниточный шов не обладает достаточной герметичностью. Завязывая горловину такого мешка, надо обязательно перекрутить ее несколько раз вокруг своей оси, чтобы получился длинный жгут, затем завязать его так, чтобы он не мог раскрутиться, перегнуть пополам и в этом положении окончательно завязать. При такой упаковке вода внутрь мешка практически не просачивается. Подбирая непромокаемый мешок для упаковки спичек, следует помнить, что по своим размерам он должен быть значительно больше спичечной коробки, иначе вряд ли удастся надежно завязать горловину. Все, до сих пор сказанное о хранении спичек, предполагает, что об этом вы позаботились еще дома, до выхода на «природу». А если все-таки этого не было сделано? Скажем, не успели или забыли (у настоящих путешественников такой случай невероятен, но с новичками это случается, несмотря на напоминания и предупреждения). Тогда о сохранении спичек нужно как-то позаботиться в походе. Для этого нужно поинтересоваться, у кого из ваших сотоварищей есть какая-нибудь коробка, в которой, например, хранится аптечка или предметы для мелкого ремонта. Возможно, что туда удастся уложить и коробку спичек. (Можно освободить в коробке место, вынув что-то и положив в карман куртки, запасных брюк, в карман рюкзака и т. д.) Может быть, у кого-то из участников похода найдется полиэтиленовый мешок, куда он сложил либо туалетные принадлежности, либо носовые платки, либо ещё что-то. Если эти вещи еще не были в употреблении и не отсырели, туда смело можно уложить и коробку спичек. В конце концов, можно завернуть спички в носовой платок, косынку, майку или что-нибудь подобное, положить в кружку и упрятать подальше в глубь рюкзака. Кружка при этом должна быть туго набита, чтобы спичечная коробка не вывалилась, и ее не пришлось бы искать потом по всему рюкзаку. Можно на месте придумать много других способов. Важно только, чтобы спички не соседствовали с сырыми вещами, хранились в глубине рюкзака и чтобы владелец рюкзака мог их быстро найти. На последнее обстоятельство следует обратить особое внимание. У неопытных людей, так называемых «детей асфальта», нередко бывает так, что спички засовываются в уже завязанный рюкзак куда попало, и, когда эти спички понадобятся, придется под дождем перетряхивать весь рюкзак. Итак, иметь сухие спички — необходимое условие для разведения костра в дождь. Но этого еще недостаточно. Если дождь идет длительное время (осенью случается, что с короткими перерывами он может продолжаться два-три дня подряд), в лесу пропитывается влагой все — трава, хвоя, ветви деревьев. В такую погоду самые сухие ветки будут слегка влажными снаружи. Даже паутинка в этих условиях не загорается. За время горения растопки паутинка успевает лишь чуть-чуть подсохнуть снаружи. Можно много раз повторять эту операцию, пока, наконец, паутинка подсохнет настолько, что загорится. Но затем то же самое может повториться с более крупными ветками, которые будут положены в костер: паутинка прогорит, а эти ветки успеют только подсохнуть да слегка закоптиться. Так промучаешься целый вечер, но огня не разведешь. Чтобы не оказаться в подобном положении, следует взять с собой из дома искусственную растопку, не боящуюся влаги, — таблетки сухого спирта, куски целлулоида или плексигласа, огарок свечи. Трудно сказать, что лучше: разные путешественники отдают предпочтение тому или другому. Пожалуй, предпочтительнее иметь свечку. Сухой спирт не всегда есть в продаже, а целлулоид и плексиглас легко загораются и горят очень интенсивно, но и прогорают довольно быстро. Свечкой же несколько неудобно пользоваться, если хочется, чтобы она сохранилась и ее можно было использо­вать в дальнейшем. Поэтому для разведения огня с помощью свечи от ее конца отрезают кусок сантиметра полтора высотой (иногда прямо из дома берут не всю свечку, а только маленький кусок от нее), ставят этот огарок на землю, зажигают его, а потом начинают сверху класть паутинку или тонкую лучинку, так чтобы она касалась верхней половины язычка огня, но не фитиля (иначе свечка может легко погаснуть). Для этого паутинку обычно укладывают «шалашиком» либо кладут ее на ветку покрупнее, на манер таежного костра второго типа, но только в несколько слоев. Свечка горит долго, пламя держится все время в одном месте, паутинка или лучинка постепенно подсыхают и начинают разгораться. Свеча в этом случае играет ту же роль, что груда углей по отношению к поленьям при разведении большого костра. Разумеется, при этом нельзя рассчитывать в какой-либо момент извлечь огарок из огня, чтобы воспользоваться им еще раз. Он сгорит в пламени костра. Такой способ разведения огня хорош, но трудно настаивать на том, что он лучший. В. К. Арсеньев, широко известный по книгам «Дерсу Узала» и «В дебрях Уссурийского края», предпочитал целлулоид, а ведь он, конечно, мог бы воспользоваться и свечой. Нельзя в качестве искусственной растопки применять взрывчатые и горючие вещества. Взрывчатые вещества, в частности порох, прежде всего опасны, а кроме того, неэффективны. Если даже удастся найти какой-то способ их применения, приводящий к горению, а не взрыву, прогорает такая растопка настолько быстро, что дрова не успевают заняться. Горючие вещества — спирт, бензин, керосин — по­просту неэффективны. Облитые ими ветки загораются моментально, но гаснут тут же, как только бензин или спирт прогорят. А происходит это чрезвычайно быстро, так что ветки не успевают даже чуть-чугь подсохнуть. Надо иметь в виду, что если даже тонкие веточки, паутинка могут оказаться влажными с поверхности, то тем более это относится к более толстым веткам. Чтобы они быстрее загорелись, можно воспользоваться старым таежным способом. Для этого надо взять острый нож и настрогать на этих палочках стружку, не отделяя ее, однако, окончательно от палки. Пусть с одного конца на ней образуется кудрявый венчик (рис. 29). Загораются такие разжигательные палочки очень быстро. Если стружка получилась достаточно мелкая и густая, их можно даже поджигать прямо от растопки, вместе с паутинкой и лучиной. Надо приготовить несколько таких палочек, а на остальных сучьях и ветках второй и третьей партии топлива тоже сделать надрезы. Пусть они не будут такими глубокими, но они должны располагаться повсей длине и с разных сторон. Кстати, иногда бывает полезно зачищать таким образом даже лучину.

Когда костер разгорится достаточно для того, чтобы начать подкладывать более крупные дрова — толщиной в руку и более, нужно сделать и на них по всей длине подобные же засечки, только, конечно, теперь уже Внутренние слои древесины остаются не затронутыми влагой, каким бы сильным дождь ни был, и загораются достаточно легко.

Конструкция костра тоже в известной степени определяет успех дела. В сильный дождь некоторые из конструкций (например, «колодец») быстро заливает и вам остается лишь наблюдать печальную картину борьбы огня с водой. Надо постараться расположить дрова так, чтобы они сами себе служили крышей, защищающей от дождя. Из описанных выше конструкций лучше всего этому соответствует «таежный костер» второго типа, «три бревна», «шалашик», «таежный костер» третьего типа. .«Таежный костер» второго типа будет особенно хорош, если его сложить из поленьев, наколотых по длине, и уложить их вплотную или почти вплотную друг к другу. Поленья должны быть обращены к дождю корьем и имеют наклон, подобно крыше дома. Вода скатывается по ним вниз, и только очень небольшая часть ее достигает огня. Костер «три бревна», как говорилось ранее, складывается на случай ночлега у огня, и для него нужны толстые бревна. Но в случае дождя можно использовать эту конструкцию, взяв сравнительно небольшие поленья.

Огонь здесь защищен от дождя двумя бревнами с боков, а третье бревно закрывает огонь сверху. «Таежный костер» третьего типа и «шалашик» обычно оставляют часть углей неприкрытыми от дождя, в особенности от косого. Только при большом количестве дров, одновременно укладываемых в костер, удается хорошо прикрыть огонь, чтобы его не доставал дождь.

В «шалашике» эти дополнительные дрова рас­полагаются вторым слоем, снаружи от основного, закрывая имеющиеся между его поленьями «окна», а в «таежном» — по бокам. Помимо того что эти дрова защищают огонь от дождя, они сами понемногу подсыхают.

По мере того как дрова в центральной части костра прогорают, поленья, лежащие снаружи, начинают тлеть и обугливаться, а затем поступают на их место. Такая система сама по себе довольно удобна, но требует повышенного расхода дров.

Как видим, работа с костром во время дождя имеет свою специфику на всех этапах, начиная с подготовки к разведению огня и заканчивая его поддержанием. В заключение необходимо сказать следующее. Не нужно торопиться при разведении костра под дождем. Это отнюдь не минут­ное дело. Нельзя пытаться ускорить работу за счет отказа от тщательности подготовки.

Поиски более сухой паутинки, заготовка большего, чем обычно, количества лучины, застругивание разжигательных палочек— все это в конечном итоге сэкономит время. Если надо развести огонь по­быстрее, то пусть лучше кто-нибудь поможет костровому подготовить все, что нужно для разжигания костра, но упрощать подготовку нельзя.

На повторные попытки развести угасающий костер уйдет намного больше времени, чем на самую тщательную подготовку. Кстати, замечено, что многократное угасание костра удручающе действует на новичков. Черный шумящий под дождем лес кажется холодным и враждебным, появляется желание кое-как натянуть палатки и побыстрее укрыться в них, не поев и не просушившись.

В плохом настроении люди забиваются в палатки и дрожат всю ночь, согреваясь лишь теплом собственных тел. Напротив, костер, который разгорелся с первой-второй попытки, несмотря на дождь, дает свет и тепло, действует на всех ободряюще. Бивачные работы идут дружно и весело, все успевают просушить намокшие вещи, поужинать, у всех хорошее настроение.

Стоит посмотреть следующий материал:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

SQL - 68 | 2,479 сек. | 14.49 МБ