Узлы как делать. узлы часть 1. базовые узлы

По определению, узел — место, сплетение, где связаны концы веревки, троса, нити и так далее, или петля, затянутая соответственно на веревке, тросе, нити и так далее, или способ такого сплетения, связывания, скрепления.

Бухта

Полуузел и одновременно — элемент узла.

Узлы как делать. узлы часть 1. базовые узлы

Простой клинч

Используется как основа для выполнения самых различных типов бегущих узлов. Из разряда простых, наиболее сложных узлов.

Узлы как делать. узлы часть 1. базовые узлы

Простой узел

Один из самых популярных, элементарных и старых узлов. Применяется в целях предотвращения износа — истирания канатов или их неожиданной способности расплетаться в работе, а также как «стопорный узел» — во избежание проваливания троса через отверстие. Составная часть, существенный элемент для формирования многих других узлов различного назначения.

Применение. Для связывания синтетических волокон и лески не годиться.

Узлы как делать. узлы часть 1. базовые узлы

Восьмерка

Один из самых популярных простейших узлов. Применяется в качестве «стопорного узла» — во избежание проваливания троса через отверстие, а также в целях предотвращения износа — истирания канатов или их неожиданной способности расплетаться в работе (в чем функционально близок к простым узлам).

Широко задействован как составной элемент многих узлов. Из ряда простых, наиболее важных узлов.

Узлы как делать. узлы часть 1. базовые узлы

Рифовый узел

Возможно, самый полезный из всех имеющихся в природе узлов. Крепкий, не скользит, легко завязывается и так же легко развязывается, даже при весьма значительном натяжении связанных тросов — достаточна потянуть за конец петли.

Узлы как делать. узлы часть 1. базовые узлы

Узлы как делать. узлы часть 1. базовые узлы

Скользящий рифовый узел

Интенсивно используется при зарифливании парусов. Его достоинство в том, что он развязывается необычайно быстро — простым передергиванием за конеи.

Не слишком надежен. С детства мы привыкли называть его «с одним бантиком».

Узлы как делать. узлы часть 1. базовые узлы

Прямой, или геркулесов узел

Прямым узлом принято связывать два конца. Если верить мифологии, античный герой Геракл привычно свзывал таким образом у себя на груди передние лапы шкуры льва — излюбленной одежды героев древнего мира.

Стоит запомнить: не следует путать этот узел с рифовым.

Узлы как делать. узлы часть 1. базовые узлы

Чтобы прямой узел вас не подвел на практике, имейте в виду, что развязывается он легко. А вариантом «неправильно завязанного» прямого узла, как нетрудно догадаться, служит бабий узел.

Узлы как делать. узлы часть 1. базовые узлы

Бабий узел

На флоте англичане его еще называли lubber’s, то есть по-русски узел «салаги», буквально — «увальня», согласно презрительной кличке, даваемой моряками матросу-первогодку или юнге.

 Он легко развязывается, в принципе, ненадежен, не годится к применению на флоте, и всеми зарубежными источниками квалифицируется как ошибка — пример неправильного завязывания узла.

Однако в нашем повседневном быту узел не так уж и плох, особенно будучи дополнен для крепости простым или восьмеркой.

Понятно, что свое наименование бабий узел получил из вековой практики женщин, соединявших подобным образом концы головных платков.

Узлы как делать. узлы часть 1. базовые узлы

Бабий узел плюс бухта

Один из полезных методов для укорочения или для размещения двух петель в центре троса.

Японский бабий узел

Японский метод вязи бабьего узла. Основывается на комбинации концов.

Воровской узел

Второе наименование узла — хлебный. рассказывают, что на судне, из числа старинных парусных судов, повар приспособился транспортировать на камбузе контейнер с едой при помощи морского узла.

В отсутствие повара вороватый юнга проникал в кабуз за провиантом и, сделав свое черное дело, вместо привычного морского узла завязывал хлебный. Повар, едва завидя нетрадицонный узел, к удивлению юнги всякий раз знал, кого ха это надо наказать.

Такова история воровского узла, зафиксирвоанная для потомков английскими матросами.

Шкотовый узел

В буквальном переводе с английского sheet «полотно», «простыня», то есть здесь как бы в самом значении слов sheet bend содержится намек и на парус, и на ткацое полотно, а в конечном итоге — на предназначение узла.

Конструктивно шкотовый и ткаций узлы идентичны. Принцип здесь один — тонкий ходовой конец пропускается под коренным, прижимаясь им (под нагрузкой) в петле, образуемой утолщенным канатом, кордом, или веревкой.

Традиционно используется для крепежа шкота к шкотовому кольцу паруса. Разумеется, шкотовый узел с неменьшим успехом может быть задействован во всех случаях, когда конец одного троса необходимо привязать к огону (петле) на конце другого троса или же ввязать снасть концом в каое-нибудь очко.

Продолжение следует

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. — Risk.ru

Узлы как делать. узлы часть 1. базовые узлы

Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации.

NB Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма и опытных альпинистов, в нем не рассматривается техника вязания узлов.

Часть первая – узлы для начинающих.

Часть вторая. Узлы на все случаи жизни. Часть третья. Узлы не для альпинизма.

Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.

Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации. И в идеальном мире, где мы все бы обладали идеальной памятью и моторными навыками, все бы знали и правильно использовали все эти узлы. Но, увы, наш мир и память не идеальны, времени на обучение всегда не хватает, а в сложных условиях память и навыки часто подводят. Особенно это относится к учебному альпинизму и начинающим альпинистам. Им приходится в очень короткий срок изучить, понять и выработать множество специфических навыков, среди которых узлы — это только небольшая, хотя и важная, часть. Именно поэтому я в своей практике работы инструктором разделяю узлы на группы: сначала изучаем минимально необходимый список узлов, для решения большинства задач в альпинизме, а далее на каждом этапе обучения мы добавляем к нему еще несколько узлов, для более эффективного решения специфических задач. Для начального этапа обучения выбран очень ограниченный набор самых универсальных и надежных узлов. Которые можно быстро и надежно изучить, и применение которых может быть вскоре доверено начинающим альпинистам без непосредственного контроля инструктора. Да, некоторые технические приемы при использовании этих узлов будут выполнены не самым быстрым и эффективным образом, но для начинающих гораздо более важным является надежность, безопасность и использование отработанных приемов. В дальнейшем набор узлов, в том числе и специфических, увеличивается, и у альпиниста с опытом появляется выбор, – какой узел и когда использовать.

Пример. Нужно привязать веревку к опоре для организации страховочной станции. Самый быстрый вариант – это использование узла Булинь.

  • Узлы как делать. узлы часть 1. базовые узлы
  • Рисунок 1 Неправильный булинь – свободный конец выходит снаружи, отсутствует контрольный узел, нагружена петля, завязанная вокруг опоры.
  • Узлы как делать. узлы часть 1. базовые узлы

Неправильный булинь — свободный конец выходит снаружи, нет контрольного узла, нагружена петля вокруг опоры. Но!!! Булинь должен быть правильно завязан, – так чтобы свободный конец выходил из внутренней части узла, булинь обязательно требует контрольного узла, в петлю булиня нельзя вщелкивать самостраховку и т.д. Правильное завязывание и использование узла булинь. При попытке завязать булинь начинающим альпинистом будет либо совершено множество ошибок, либо эта попытка займет очень много времени. Поэтому я рекомендую использовать для закрепления веревки к опоре (для начинающих) узел встречная восьмерка. Это стандартный узел, который ежедневно используется каждым альпинистом, он не требует контрольного узла, имеет очень характерный рисунок и правильность его завязывания легко проверяется инструктором на расстоянии, получившаяся петля может быть использована в качестве станционной. Подобных примеров довольно много.

Также следует понимать, что критерий «на сколько узел ослабляет веревку» — не является важным для альпинистов. Возможные потери прочности веревки в любых узлах достигают 25-30%, что при прочности современной веревки в 22-24 кН оставляет более, чем достаточный запас прочности.

Испытания так же показали, что перегиб на карабине гораздо больше снижает прочность веревки, чем любой из ниже рекомендованных узлов. Кроме того, современные мягкие веревки теряют в узлах и на перегибах меньшую часть прочности, чем старые веревки. Динамические веревки испытываются с завязанным узлом восьмерка. Актуальность этого вопроса сохранилась для профессиональных спасателей, работающих с большими грузами на статических и супер статических веревках.

  1. Критерии правильно завязанного узла.
  2. Критерии выбора узлов для начинающих альпинистов.
  3. Рекомендованные узлы.
  4. Узел восьмерка (фламандский узел, фламандская петля).
  5. Узлы как делать. узлы часть 1. базовые узлы
  6. Узел Грейпвайн (двойной рыбацкий узел).
  7. Узлы как делать. узлы часть 1. базовые узлы
  8. Узел UIAA (Итальянский узел).
  9. Узлы как делать. узлы часть 1. базовые узлы
  10. Узел Прусик.
  11. Узлы как делать. узлы часть 1. базовые узлы
  12. Если репшнур проходит в получившуюся петлю – то он НЕ ПРИГОДЕН для схватывающего узла.
  13. Различные варианты схватывающих узлов и их использование подробно рассмотрены в статьях
  14. Рекомендации по использованию схватывающих узлов.
  15. Испытания различных вариантов схватывающих узлов. Часть 1 и Часть 2
  16. Узел Стремя.
  17. Узлы как делать. узлы часть 1. базовые узлы
  18. Простой плоский узел (проводник, флат оверханд, «дубовый узел»)
  19. Узлы как делать. узлы часть 1. базовые узлы

Основными требованиями для узлов в альпинизме являются: правильный рисунок узла, отсутствие перехлестов веревки в узле, длина свободных концов веревки 6-10 диаметров веревки, узел должен быть обязательно затянут. Узел должен иметь понятный и запоминающийся рисунок. Таким узлам проще учить и проще контролировать правильность завязывания. Минимально использовать узлы, для которые требуются применение контрольного узла. 95% альпинистов неправильно вяжут контрольный узел, даже если вяжут. Контрольный узел должен быть завязан впритык к контролируемому узлу. Узел не должен иметь различных вариантов завязывания, которые сказываются на его прочности и надежности. Узел должен быть многофункционален. Для привязывания к веревке, связывания двух веревок одинакового или примерно одинакового (10 +9, 9+8 мм) диаметра рекомендован узел восьмерка. Также с помощью узла восьмерка завязываются петли на веревке, в том числе и на ее середине при организации связки. Различные варианты этого узла – восьмерка одним концом, встречная восьмерка, петля из восьмёрки на середине веревки. Популярный среди скалолазов способ привязывания узлом двойной булинь требует большего количества веревки для завязывания и сложнее контролируется. Но несколько легче развязывается после сильных рывков, что актуально именно для спортивного скалолазания, но не для альпинизма. Веревки разного диаметра (7-11 мм) рекомендуется связывать с помощью узла Грейпвайн. При использовании узла для связывания веревок разного диаметра он отлично работает потому, что состоит из двух полуузлов, которые упираются друг в друга. Но это не значит, что им нельзя связывать веревки одинакового диаметра. Узел достаточно сложен в завязывании, но имеет характерный рисунок и прост для контроля. Сильно затягивается и сложно развязывается после приложения нагрузки. Варианты узла – узел Барел (затягивающаяся петля) и контрольный узел (половина Грейпвайна). Использование Шкотового узла, Академического узла и/или Брамшкотового узла я не рекомендую, т.к. они требуют контрольных узлов и ненадежны при знакопеременных нагрузках. Особенно актуален контрольный узел на конце веревки при спуске по веревке. В этом случае узел половина Грейпвайна завязывается в примерно в 1 метре от конца веревки для предотвращения проскальзывания конца веревки через спусковое устройство. Вместо стандартных тормозных устройств (в случае потери устройства или сильно намокшей и обмерзшей веревки) применяют узел UIAA. Данный узел обеспечивает высокую и, главное, регулируемую силу торможения, также позволяет осуществлять страховку, как на спуске, так и при подъеме. Узел UIAA крутит веревку примерно аналогично спусковому устройству типа восьмерка. Для снижения закручивания веревки рекомендовано держать входящую и выходящую из узла ветви веревок параллельно. Утверждение, что узел UIAA сильно портит веревку, не имеет практического подтверждения. Для подстраховки при спуске по веревке, подъема по веревке, организации полиспаста и т. д. рекомендуется использовать узел Пруса в 3 оборота. Диаметр репшнура для вязки узла должен составлять 2/3 от диаметра веревки на которой он будет работать. При диаметре веревки 9,5-11 мм подходит репшнур диаметром 7 мм. При использовании веревок меньшего диаметра можно использовать и репшнур для схватывающего меньшего диаметра. Но более важной характеристикой шнура для схватывающего является не диаметр, а его мягкость. Для надежной работы схватывающего узла нужно использовать мягкий репшнур. Тест для проверки репшнура выглядит следующим образом – репшнур складывается вдвое и сжимается пальцами примерно в 5 сантиметрах от места сгиба, и в получившую петлю просовывается другой конец репшнура. Также не рекомендуется для схватывающих узлов применять репшнуры из кевлара (арамида) и дайнимы (спектры, высокомоллекулярного полиэтилена), без нейлоновой оплетки. Узел Прусик в три оборота обеспечивает достаточную прочность, надежность и стабильность характеристик в большинстве ситуаций. Для подстраховки при спуске по двойной веревке, ниже страховочно-спускового устройства рекомендуется завязывать Прусик в два оборота. Нагрузка на этот узел не высока, а большая разница в диаметре веревок (двойная веревка эквивалентна одинарной веревке диаметром 15-16 мм) затрудняет передвижение по двойной веревке узла в три оборота. При спуске по одинарной веревке завязывают Прусик в 3 оборота. Для организации самостраховки, закрепления веревки к опоре, изготовления стремян, носилок и т.д. применяется узел стремя. Информация о том, что узел Стремя при нагрузке более 4 кН протравливает веревку и может использоваться в роли амортизатора, не соответствует действительности. Для повышения надежности узла, завязываемого на конце веревки, при знакопеременных нагрузках надо оставить запас веревки 50-70 см или завязать контрольный узел. Простой плоский узел, связывание им веревок. Контрольные узлы на концах веревок — половина Грейпвайна.

Для организации спуска по двойной веревке с ее последующем продергиванием, особенно если рельеф сильно расчленен, и узел, связывающий веревки, может застрять, рекомендуется вместо узла встречная восьмерка использовать простой плоский узел. Он лучше всех известных узлов «проходит» перегибы и расчлененный рельеф. Свободные концы веревок после завязывания узла должны быть не менее 25-30 см. Использование в такой конфигурации узла восьмерка — ОПАСНО!

Также данным узлом я рекомендую привязывать к страховочной системе схватывающий узел, завязывать на тяговом прусике в полиспастной системе, использовать в качестве узла на всякий случай при подъеме по веревке с помощью схватывающих узлов и еще огромное множество различных применений. Испытания показали, что этот узел, завязанный на веревке 8,5-10 мм, начинает плавно ползти при нагрузке 7-8 кН, что при использовании сдвоенной веревке (при спуске по веревке) эквивалентно нагрузке на альпиниста 14-16 кН. Такие нагрузки находятся далеко за гранью возможного для данной и большинства других возможных ситуаций в альпинизме. При необходимости изолировать поврежденное место на веревке — также можно использовать данный узел. Использование в такой конфигурации узла восьмерка — менее надежно — узел восьмерка начинает проскальзывать при вдвое меньшей нагрузке. Этот узел несколько выбивается из концепции «минимум узлов», но он очень прост в завязывании и изучении.

Продолжение следует#8230;.. Часть 2 и Часть 3.

Узлы часть 1. Базовые узлы для туризма и альпинизма — xtreamfory

Для связывания двух веревок одинакового диаметра и из одного материала используется прямой узел. Это самый простой, и в то же время самый древний тип соединения, который использовался нашими предками еще несколько тысяч лет назад.

Несмотря на древность, этот узел широко используется и в современном мире. В этой статье мы рассмотрим его основные характеристики, преимущества и недостатки, а также приведем детальную пошаговую инструкцию по его вязанию.

История:

Раньше на судах с помощью прямого узла в сильный ветер матросы уменьшали площадь парусов — этот процесс назывался «рифлением парусов», а узел, соответственно, «рифовым».

Завязывался он предельно просто и быстро, а также был достаточно надежен для своей цели, за что и получил большую популярность. Рифовый узел немного отличался от современного прямого узла.

Эту незначительную разницу видно на рисунке:

  Бизнес в декрете: как делать игрушки из пищевого силикона

Применение:

Главное назначение прямого узла — связывание двух веревок одинакового диаметра. Почему именно одинакового? Если прямым узлом связать две веревки разной толщины, то под нагрузкой узел «поползет».

Под сильной нагрузкой даже на одинаковых по толщине веревках прямой узел может ползти — этому способствуют «скользкие» материалы, из которых изготовлены современные веревки, влага и сама геометрия узла.

Чтобы узел не полз, необходимо завязывать контрольные узлы с каждой стороны от прямого узла. Как на этой картинке:

Прусик

Прусик

Придуманный Карлом Прусиком в 1931 году, относится к схватывающим узлам и применяется для страховки альпинистов при вертикальном подъёме. При срыве узел затягивается на основной верёвке предохраняя от падения.

Прусик работает в оба направления и при подъёме руку нужно держать строго под узлом. Плохо работает на мокрой или обледенелой верёвке. Кроме страховки может быть применен для непосредственного подъёма (вместо жумара) и для натяжения каната методом полиспаста.

Завязывается репшнуром диаметром 6-7 мм. вокруг 9-14 мм. верёвки. Желательно вязать 3-4 витка.

Недостатки: не всегда срабатывает при срыве, особенно на обледенелой верёвке и при жестком репшнуре.

Как правильно завязать:

Казалось бы — такой простой узел, где здесь можно ошибиться! Но за этой внешней простотой скрывается большая опасность. Американский моряк Клиффорд Эшли, написавший самую известную книгу об узлах (The Ashley Book of Knots),

вот что в ней пишет про прямой узел: «Этот узел, применённый для связывания двух тросов, унёс больше человеческих жизней, нежели дюжина других узлов, вместе взятых». Посмотрите на две фотографии ниже — на одной из них прямой узел завязан правильно, а на другой нет. Как вы думаете, на какой?

Как можно заметить, узлы завязаны и выглядят практически одинаково. Небольшая разница только в том, что на первой фотографии ходовые (короткие) концы выходят в одну сторону, а на второй — в разные.

Это и есть одна из самых опасных и незаметных ошибок при завязывании прямого узла! Узел правильно завязан на первой фотографии, где оба ходовых конца выходят в одну сторону! Если нагрузить узел на второй фотографии, то он мгновенно протравит веревку и развяжется!

Натягивание верёвки без провисания

Верёвка, натянутая между 2 опорами, провисает под воздействием погодных условий и грузов. Существует способ сохранить натяжение, не используя специальные приспособления.

Натягивание верёвки без провисания

Порядок действий:

  1. На одной опоре завязывают верёвку любым узлом, который быстро развязывается.
  2. По центру верёвки делают петлю восьмёрку или другой петлевой узел, протягивают через него верёвку, чтобы получилась маленькая петля.
  3. Огибают вторую опору свободным концом и возвращаются к петле восьмёрке.
  4. Свободный конец верёвки привязывают ко второй петле, вид узла значения не имеет.
  5. Максимально затягивают конструкцию, в готовом виде она выглядит как канат, раздвоенный от середины.

Такой способ натягивания верёвки подходит для простых ситуаций – просушить бельё, рыбу, переправить через ручей нетяжёлый груз. Народное название метода – полиспаст, оно произошло от обозначения грузоподъёмного промышленного устройства.

Где же тогда использовать прямой узел?

Если у вас нет парусной яхты, то использовать прямой узелвы сможете в быту — везде, где до этого завязали бы простой «кухонный» узел или бантик.

В отличие от простого узла, прямой не затягивается так сильно — развязать его потом значительно проще, а также он более надежен (простой узел имеет свойство ослабевать и распускаться без постоянной нагрузки). Другими словами — в любой рядовой ситуации, где нужно связать две веревки, шнурка и т.д.

Но никогда не пользуйтесь прямым узлом, если связываемые веревки являются элементом страховочной цепи (альпинизм) и от них зависит чья-то жизнь!

Прямой узел — один из самых простых морских узлов, с которого и стоит начинать постигать наузистику (науку «узловязания»).

  Техника ловли твичингом разными проводками и выбор воблеров

Прочность веревки: условия и узлы, ее ослабляющие

Важно отметить тот факт, что рассматриваемые соединения могут существенно повлиять на состояние веревки. К примеру, такой узел, как «восьмерка», снижает ее прочность на четверть, а «булинь» — почти на треть, ткацкий – более чем на треть.

Остальные узлы ослабляют прочность веревки практически в идентичных пределах. Помимо этого, стоит упомянуть и то, что морская веревка становится менее прочной в данных ситуациях на 10%.

А если эксплуатация производится на 30-градусном морозе, то и на все 30%.

Грязные, просушенные на солнце, старые веревки или капроновые с нарушенной оплеткой внешней стороны уменьшают свою прочность наполовину. В связи с этим их применение в страховочных целях просто недопустимо.

Особое внимание в данной статье будет уделено прямому способу вязания.

История:

Раньше на судах с помощью прямого узла в сильный ветер матросы уменьшали площадь парусов — этот процесс назывался «рифлением парусов», а узел, соответственно, «рифовым».

Завязывался он предельно просто и быстро, а также был достаточно надежен для своей цели, за что и получил большую популярность. Рифовый узел немного отличался от современного прямого узла.

Эту незначительную разницу видно на рисунке:

Применение:

Главное назначение прямого узла — связывание двух веревок одинакового диаметра. Почему именно одинакового? Если прямым узлом связать две веревки разной толщины, то под нагрузкой узел «поползет».

Под сильной нагрузкой даже на одинаковых по толщине веревках прямой узел может ползти — этому способствуют «скользкие» материалы, из которых изготовлены современные веревки, влага и сама геометрия узла.

Чтобы узел не полз, необходимо завязывать контрольные узлы с каждой стороны от прямого узла. Как на этой картинке:

Специфика терминологии касательно рассматриваемого понятия

Она связана непосредственно с узлами, а также разного рода гибкими материалами, которые используются для процесса их вязки. Для удобства термины, их обозначения представлены в виде таблицы.

Термин Определение
Трос Веревка особой выделки (основа – синтетические, растительные материалы)
Ходовой конец Конец троса, который начинает движение в ходе вязки узла (по-другому — свободный)
Калышка Петля троса (закрытая), которая сделана таким образом, что он сам по себе перекрещивается
Обнос Совершение обхвата тросом предмета (другого троса)
Коренной конец Конец троса, который не закреплен (не применяется при вязке)
Петля (открытая) Изогнутый конец троса (перекрещивание с самим собой не происходит)
Полуузел Перехлест (одинарный) 2 концов 1 троса (разных тросов)
Шлаг Трос полностью оборачивает предмет (другой трос)

Как правильно завязать:

Казалось бы — такой простой узел, где здесь можно ошибиться! Но за этой внешней простотой скрывается большая опасность. Американский моряк Клиффорд Эшли, написавший самую известную книгу об узлах (The Ashley Book of Knots),

вот что в ней пишет про прямой узел: «Этот узел, применённый для связывания двух тросов, унёс больше человеческих жизней, нежели дюжина других узлов, вместе взятых». Посмотрите на две фотографии ниже — на одной из них прямой узел завязан правильно, а на другой нет. Как вы думаете, на какой?

Как можно заметить, узлы завязаны и выглядят практически одинаково. Небольшая разница только в том, что на первой фотографии ходовые (короткие) концы выходят в одну сторону, а на второй — в разные.

Это и есть одна из самых опасных и незаметных ошибок при завязывании прямого узла! Узел правильно завязан на первой фотографии, где оба ходовых конца выходят в одну сторону! Если нагрузить узел на второй фотографии, то он мгновенно протравит веревку и развяжется!

Где же тогда использовать прямой узел?

Если у вас нет парусной яхты, то использовать прямой узелвы сможете в быту — везде, где до этого завязали бы простой «кухонный» узел или бантик.

В отличие от простого узла, прямой не затягивается так сильно — развязать его потом значительно проще, а также он более надежен (простой узел имеет свойство ослабевать и распускаться без постоянной нагрузки). Другими словами — в любой рядовой ситуации, где нужно связать две веревки, шнурка и т.д.

Но никогда не пользуйтесь прямым узлом, если связываемые веревки являются элементом страховочной цепи (альпинизм) и от них зависит чья-то жизнь!

Написать отзыв

Узлы используемые в альпинизме и горном туризме

Узел в скалолазании и альпинизме относится к базовым элементам. Для альпиниста практика работы с узлами имеет такое же ключевое значение, какое имело умение вязать морские узлы во времена парусного судоходства.

Будет правильно сказать, что основы современной техники узловязания формировались именно в ту, допароходную, эпоху.

Матросам приходилось лазить по мачтам на приличной высоте и фиксировать паруса таким образом, чтобы они выдерживали огромную силу ветра, толкавшую судно.

Требования с тех пор мало изменились. Они должны быть крепкими, обеспечивать надежную фиксацию и по возможности легко развязываться.

Какие узлы бывают

Никто не сможет дать точный ответ на вопрос о том, сколько существует вариантов завязать узел. Со всеми вариациями и нюансами их наберется пара-тройка тысяч. Понятно, что вряд ли существует человек, который хотя бы в теории знает все из них.

Для справедливости нужно отметить, что есть люди, которые с особым фанатизмом относятся к узловязанию и мастерски умеют вязать сотню или две вариантов. Большинство же альпинистов пользуются ограниченным набором.

Принято выделять базовый набор, который должен быть освоен любым человеком, намеревающимся заняться альпинизмом. В этой категории следует назвать:

  • фламандский (восьмерка);
  • двойной рыбацкий (грейпвайн);
  • итальянский (UIAA);
  • стремя;
  • прусик;
  • дубовый.

Также можно выделить блок основных дополнительных узлов, которые применяются более опытными альпинистами:

  • булинь;
  • австрийский проводник (бабочка);
  • австрийский схватывающий;
  • французский схватывающий;
  • узел Мунтера;
  • петля Гарда.

Общие правила

  1. Вязать определенный узел следует всегда одинаково, без каких-либо вариантов.
  2. Узлы должны быть «красивыми», иметь правильный рисунок, не иметь перехлестов.
  3. Обязательно хорошо затягивать веревку.
  4. Длина свободных концов – от 6 диаметров веревки.

Базовые узлы

Владения базовыми узлами и умения их комбинировать достаточно для решения большинства альпинистских задач.

Фламандский (восьмерка)

Самый простой, универсальный и наиболее многофункциональный узел. Используется для страховки, для связывания двух веревок, для организации связки. Имеет несколько вариантов исполнения:

  • Простая восьмерка (для страховки)
  • Двойная восьмерка (для организации станции страховки повышенной надежности)
  • Встречная восьмерка (связывание концов двух веревок)

Получил свое название, потому что, завязываясь, веревка «рисует» цифру «8».

Двойной рыбацкий (грейпвайн)

Один из надежнейших, который, в отличие от фламандской восьмерки, подходит и для связывания веревок разного диаметра. Для этого веревки кладутся параллельно. Сначала одна веревка вяжется на другой, затем – наоборот. Особенность грейпвайна – требуется хорошо затягивать. Небольшой недостаток – сложно развязать.

Итальянский (полустремя, UIAA) и стремя

Узел необходимо знать, т.к. он используется при подъеме или дюльфере в случае отсутствия страховочного устройства. Представляет собой полторы петли, закрепленные в грушевидном карабине. Он обеспечивает хорошее скольжение веревки. Позволяет контролировать ход троса, страхуясь от падения.

Стремя — это усложненный вариант итальянского полустремени. Представляет собой две петли, закрепленные на карабине, на опоре, на любом предмете с гладкой поверхностью, а также на дереве, столбе и т. д. Используется для изготовления стремян, носилок.

Прусик

Относится к группе схватывающих узлов. Вяжется вспомогательной веревкой (репшнур) на основную веревку. Используется для страховки при подъеме и спуске, при подъеме груза, при натягивании веревки на переправе. Плюсом прусика является его «двойное» состояние. Если репшнур ослаблен, он легко перемещается по веревке, а при приложении нагрузки затягивается и останавливает движение.

Важно соотношение диаметра репшнура и основы – 2:3. То есть при диаметре репшнура 7 мм, основа должна быть примерно 10 мм. Также репшнур должен быть мягким, с нейлоновой оплеткой. Следует избегать веревок из кевлара и дайнимы.

Дубовый узел

Преимущество – способность наилучшим образом проходить препятствия и не застревать в рельефных расчленениях. Является безопасной альтернативой встречной восьмерке при спуске по двойной веревке с необходимость дальнейшего продергивания.

Узел просто вязать (он также называется простым плоским) – на конце веревки, в середине, одним концом. При загрузке затягивается. На жестких веревках при большой нагрузке медленно ползет.

Но в любом случае, нагрузка, при которой дубовый узел начинает ползти, в два раза превышает ту, при которой проскальзывает восьмерка.

Сфера использования широка: для крепления петли к чему-либо, для привязывания прусика к страховочной системе, использовать в роли узла «на всякий случай» при подъеме и другие ситуации.

Дополнительные узлы

Несмотря на то, что основные задачи в альпинизме могут выполняться только с применением базового узлового набора, более сложные дополнительные варианты позволяют действовать эффективнее и быстрее. Большинство из них требует вязать обязательный контрольный узел впритык к контролируемому.

Булинь

Надежный, но ограниченный в применении узел. Он не подходит для привязывания к веревке, для блокировки грудной обвязки. Основное применение – привязывание к опоре: к дереву, кольцам, столбу, камню.

При переменных нагрузках имеет тенденцию ползти. Плюсы: сильно не затягивается, легко развязывается, в связи с чем широко применяется в скалолазании.

В булине нельзя нагружать станционную петлю, но только основную выходящую веревку.

Австрийский проводник (Бабочка)

Легкий и в некоторых ситуациях незаменимый. Используется для формирования тормозящих узлов в связке, для изоляции поврежденного участка веревки, для формирования точки крепления на веревке, для связывания двух веревок одного диаметра. Почти не требует навыков, его легко могут вязать даже новички. После снятия нагрузки легко развязывается.

Австрийский схватывающий

Схема и предназначение – те же, что и у прусика. Может выполнять функции страховочного устройства, зажима, использоваться для фиксации на веревке.

Австрийский схватывающий считается лучшим для использования в экстремальных условиях: на обледеневшей, грязной, мокрой веревке. Он жестко фиксируется на веревке, перегибая ее, сводя к минимуму проскальзывания.

По этой причине он – не самый лучший выбор для организации подвесной переправы.

Количество оборотов репшнура вокруг основной веревки может быть увеличено на тонкой и скользкой веревке, чем достигается большая надежность. На двойной – наоборот, уменьшено. Среднее количество оборотов —  от 6 до 10. Соотношение диаметра репшнура и основы имеет такое же значение, как и в прусике.

Французский схватывающий

Лайт-версия австрийского варианта. Он более мобилен на основной веревке. Подходит для ситуаций, когда систему необходимо ослабить под нагрузкой, например, при проведении спасательных мероприятий и аварийном спуске пострадавшего. По сравнению с прусиком и австрийским схватывающим требует приложения меньших усилий для управления.

Узел Мунтера

Сложная узловая комбинация: полустремени, рифового и контрольного узлов. Используется при организации переправы, для закрепления к станции схватывающего узла, для блокировки страховочно-спусковых устройств.

Петля Гарда

Имеет ограниченную сферу применения. Используется при организации подъема груза в системе полиспаста. Так как петля основательно фиксируется оказываемой нагрузкой, ее не используют в качестве верхней страховки.

Его просто вязать, что позволяет свести к минимуму требования к состоянию веревки. Петля прекрасно справляется с работой на мокрых, грязных и обледеневших веревках. Эффективна только при обвязывании двух немуфтованных карабинов, которые, в свою очередь, должны крепиться к свободной петле. Только в такой системе петля Гарда будет функционировать правильно.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

SQL - 80 | 2,117 сек. | 24.53 МБ