Даже самый совершенный клинок охотничьего ножа, утратит много своих достоинств если работа с ним будет доставлять одни неудобства. Немаловажная роль в этом значении отводится рукояти ножа, и чем она лучше, тем ценнее и сам нож.
Так, не только опытные охотники и промысловики, но а также ряд северных народов когда охотничий нож приходит в негодность (сточен, сломан) заменяют отслуживший клинок, а рукоять оставляют старую.
Эта важная деталь обеспечивает точные действия клинком, маневренность ножа и комфортность руки.
Клинок из рессоры, рукоять – эбонит и аллюминий
Способы крепления рукояти
Расположение рукояти по отношению к клинку может быть под углом либо параллельно, в зависимости от формы. А способ крепления определяет предназначенная ножу функция.
Креплений существует всего 2: клепаный и всадной и у каждого имеются свои плюсы и минусы
Всадной способ
На достаточно узкий хвостик насаживается рукоять. Хвост клинка не обязательно должен быть коротким – иногда он выступает и на нем рукоять закрепляют гайкой, путем расклепывания. Этот способ закрепления дает возможность составить рукоять из нескольких частей, то есть наборную.
По своему вкусу охотник может в любое время поменять рукоять вышедшую из строя или просто надоевшую. В таких случаях головку лучше не заклепывать, а закрепить гайкой. Такие рукояти располагаются параллельно клинку. Если хвост короче рукояти, то его фиксируют клеем.
Наиболее часто так крепят рукоять которая располагается к клинку под углом.
Материал рукояти – кратон
Всадной способ имеет свои преимущества:
- Ремонтопригодность;
- Малый вес;
- Большую привлекательность;
- Низкую теплопроводность;
- Рукоять может иметь практически любой размер и форму.
Из недостатков: меньшая прочность в сравнение чем у клепаного способа.
Клинок из рессоры, рукоять из камазовских колодок, кожи, алюминия
Клепаный способ
Это более простой способ. Хвостовик делают шире, его форма уже заранее определяет форму рукояти которая будет закрепляться в виде 2 щечек заклепками. Иногда практикуется способ заклепывания цельной рукояти с заранее просверленными отверстиями. Такие ножи всегда более тяжелые и на них декор практически не встречается, поскольку это дополнительный вес.
Преимущества:
- Повышенная прочность крепления;
- Простота в изготовлении.
Недостатки:
- Обычно не совсем удобная форма;
- Высокая электропроводимость;
- Большой вес.
Клинок из дамаска. Больстер – мукуме. Рукоять из стабилизированнго граба, вставки – бивень мамонта
Форма рукояти для охотничьего ножа
В работе ножа тем больше эффективности, чем удобнее для руки рукоять. Из всех видов форм наиболее высокую прочность и универсальность имеет прямая параллельная, у которой при сечении определяется круг либо овал.
- Овальная. Такая обтекаемая форма позволяет комфортно удерживать нож. В ней соблюдены эргономические требования, что является несомненным преимуществом овальной формы. Из недостатков можно выделить невозможность определения по рукояти положение клинка в плоскости.
- Прямая. Расширения и сужения такая рукоять не имеет. Может быть круглой, овальной, многоугольной. Ограничитель в такой рукояти не предусмотрен, поэтому нож может легко выскользнуть.
- Конусная. Начало или конец рукояти сужен. Более хорошей эргономичностью отличается рукоять, сужающаяся вперед.
- Вогнутая. Такая форма довольно удобна для руки. Имеющиеся различной глубины вогнутости определяют область применения ножа.
- Выпуклая. Большая часть ножей для охоты имеет выпуклую рукоять. Она признана наиболее комфортной для широкопрофильных клинков.
Материал рукояти – рог оленя
Ограничитель для ножа
Желательной, но не обязательной частью рукояти является ограничитель. Его крепят у пятки клинка. Бывает одинарным или двойным. Двойной ограничитель имеет форм креста и предназначен для боевого холодного оружия. Охотничьи ножи имеют одинарный ограничитель, который может быть выражен слабо либо ярко.
Ограничитель предохраняет от сползания руку при работе, при строгании защищает кисть, при разделке туши не дает рукояти погрузиться слишком глубоко. И все же, ограничитель уменьшает маневренность ножа.
Материал рукояти – рог лося
Материал рукояти для ножа
Прочность и качество рукояти зависит от материала из которого он изготовлен. Помимо всего, рукоять должна быть устойчива к загрязнениям, не нарушать балансировку ножа и иметь комфортабельность.
Такими качествами обладают проверенные натуральные материалы: дерево, кость.
В настоящее время бюджетные рукояти в основном делают из заменителей, а хорошие ножи, в особенности коллекционные из традиционного материала.
Кость и рога
Нередко для рукояти охотники используют рога благородных животных. Это косули, лоси, олени. Материал очень прочен, довольно декоративен, легко обрабатывается. Кость слона или бивни иных животных встречаются реже, поскольку прочностью особо не отличаются.
Материал рукояти – рог оленя
Дерево
Для рукоятей выбирают дерево плотных пород: вереск, клен, вишня, дуб, яблоня, ясень, орех. Редкие породы намного красивее, в крови не липнут, но имеют больший вес.
К преимуществам деревянных рукоятей можно отнести:
- Легкость обработки;
- Отсутствие скольжения;
- Небольшой вес.
Материал рукояти – корень ореха
Недостатком считаются невысокая ударопрочность и необходимость в специальной пропитке.
- Амарант. Фиолетовая экзотическая древесина устойчива к гниению. Имеет очень высокую прочность.
- Карельская береза. У дерева необычная мраморная текстура янтарного оттенка. Структура вязкая, невероятно прочная. Имеет абсолютную устойчивость к гниению, пересыханию. Довольно трудный в обработке материал.
- Граб. Дерево обладает высокой износостойкостью, вязкостью, твердостью. Рукоять из граба подлежить обязательной пропитке, поскольку склонны к размоканию и поражению грибком.
Текстолит
- Орех. Тонковолокнистая древесина ореха имеет высокую динамическую прочность. К гниению стойкость умеренная, к влаге устойчива.
- Стабилизированная древесина. Правильно обработанный материал от воздействий внешней среды никогда не поменяет свой цвет. Ему не страшны ультрафиолет, органические растворители и технические масла. Правильно стабилизированная древесина, выдерживает кратковременный открытый огонь температурой до 250°С. Дерево не растрескивается, а рукоять не деформируется и отличается неповторимым внешним видом.
- Береста. Очень практичный материал. Имеет плохую теплопроводность, приятный на ощупь, влагостоек, устойчив к гниению. Тем не менее, бересту сложно отмыть от загрязнений.
Стабилизированная карельская береза, фибра, латунь
Кожа
Мастера своего дела могут из кожи сделать без особых затруднений наборную и очень красивую рукоять. В руке она практически не скользит и не вызывает дискомфорта при холоде. К ударам изделие также очень устойчиво. Но как ни хороша кожа, но недостатков у полученной рукояти будет много:
- Повышенный вес;
- Гигроскопичность – кожа хорошо впитывает влагу, разбухает, иногда трескается, а просушивание занимает длительное время, да и сталь клинка может пострадать.
- Рукоять сложно отмывается от загрязнения и крови. Помогают только специальные пропитки.
- Кожа хорошо впитывает и долго удерживает посторонние запахи.
- Относительная износостойкость.
Материал рукояти – наборная кожа
Органическое стекло
Главным достоинством материала является полная устойчивость к микроорганизмам, бактериям и плесени. В обработке не сложен, экологически чист. Вес у рукояти из оргстекла небольшой, а ударное сопротивление большое. Имеет хорошую морозостойкость. В качестве недостатка выделяют неустойчивость к кислотам, хлорированным углеводородам и некоторым спиртам.
Материал рукояти – оргстекло
Синтетические рукояти
На современном рынке снаряжения, появилось большое количество охотничьих ножей с синтетическими рукоятками и иными аналогичными заменителями. Это фенольные материалы, отвечающие необходимым требованиям имеющих обширную цветовую гамму.
Резиновые рукояти становятся все популярнее, но хороши они в теплый сезон, так как от сильного мороза приходят в негодность. Полюбился охотникам нож с рукоятью из стеклотекстолита. Механическая прочность материала велика, выдерживает большие нагрузки, устойчив к агрессивным средам. За счет своей шероховатой поверхности, нож не выскальзывает даже в воде.
Рекомендуем к прочтению: топ лучших охотничьих ножей
Очень много нюансов предъявляет каждый охотник к рукояти своего ножа. Для каждого имеются свои критерии, поэтому для своего ножа рукоять следует выбирать индивидуально.
Рукоять для ножа из дерева
Древесина по своим качествам, возможно, не самый лучший вариант из всех имеющихся современных материалов, из которых делают рукоятки для ножей. Однако также этот материал проверен временем. Деревянные рукоятки делали еще в древности. Древесина красива, приятна на ощупь. А также, при должной обработке и уходе, прослужит вам верой и правдой много лет. В этой статье мы расскажем вам, как сделать рукоять для ножа из дерева и бересты своими руками.
Из чего состоит нож
Перед тем, как приступать к изготовлению рукояти, давайте немного разберемся в том, из чего вообще состоит нож. Некоторые скажут, мол, глупый вопрос. Нож состоит из рукоятки и лезвия. Однако это очень грубый и упрощенный взгляд.
Клинок
Заготовка под клинок состоит из, собственно, клинка и хвостовика. Все это выковано из одного куска стали. Такие заготовки можно заказать у мастеров-ножевщиков. Или же купить в специализированных магазинах.
Вы сможете выбрать сталь, в зависимости от ваших потребностей. Для разных видов работ нужна разная твердость стали. Если же вам нужен нож на подарок, то выбирайте заготовку из дамасской стали.
Также при покупке заготовки можно выбрать подходящую или понравившуюся форму клинка.
На что следует обязательно обратить внимание – это на длину хвостовика. Чем он длиннее, тем крепче будет нож. Также в зависимости от ширины хвостовика рукоять будет либо всадной, либо накладной. Это мы подробнее рассмотрим дальше, а пока посмотрите на фото, где подписаны название основных частей ножевого клинка.
Рукоять
Рукоять для ножа из дерева, да и из других материалов, бывает двух типов. Как было сказано ранее, это зависит от хвостовика.
- Всадная рукоять годится для заготовок с узким хвостовиком. В этом случае в ее торце делают отверстие под хвостовик, внутри которого он и крепится. Рукоятка в этом случае получается цельной, без стыков и соединений.
Всадная рукоять
- Накладная рукоять подходит для заготовок с широким хвостовиком. Она состоит из двух частей, которые крепят по обе его стороны. Для удобства на широких хвостовиках есть отверстия для крепления.
Накладная рукоять
Какую древесину выбрать
Здесь из дерева не только рукоять, но и ножны
Для того чтобы изготовить рукоять для ножа из дерева, нужен совсем небольшой брусок. Поэтому его приобретение будет стоить сравнительно недорого. Конечно, это будет зависеть от породы дерева, от его свойств и редкости. Но в целом такое приобретение не сравнимо с покупкой той же древесины, например, для отделки пола или даже для постройки стола или полок.
Для ножевой рукоятки нужно выбирать древесину лиственных пород. Это могут быть твердые породы, например, бук, ясень и дуб. Последний, кстати, имеет огромное разнообразие цветов и оттенков.
Также хороши будут рукояти из акации, вишни, ореха. Можно использовать даже древесину сирени или ствол шиповника или розы, если сумеете найти их нужной толщины.
Из экзотических пород отлично подойдет дерево венге, макоре или эбеновое.
Красивым и прочным материалом для рукоятки ножа является березовый кап. Кап – это нарост на стволе, направления роста в котором деформированы. Отчего древесина из этих наростов имеет необычные, уникальные рисунки. И что касается березы, то также красивые рукояти получаются из ее коры – бересты. Но о них мы подробнее поговорим позже.
Кстати, рукоятки обоих типов можно изготавливать как из цельного куска дерева, так и сделать их наборными или составными – из нескольких кусков разных пород. Или одной породы, но с разными рисунками.
Подготовка древесины
Чтобы рукоять для ножа из дерева не трескалась, ее не вело, и она служила долгие годы, перед началом работ древесина должна быть тщательно высушена. Если у вас есть небольшой брусок, как раз для рукоятки, то его можно высушить на батарее. Для этого его следует завернуть в несколько слоев газеты. Они будут отсыревать по мере выхода влаги из древесины, поэтому раз в несколько часов следует газеты менять, а брусок переворачивать на другую сторону.
После сушки и изготовления рукояти, но желательно до ее крепления на заготовку ножа, ее необходимо пропитать. Впрочем, пропитывать можно и после крепления, это не настолько существенный момент. Для этого вам потребуется водяная баня. Большую кастрюлю нужно наполнить водой.
В нее поставить маленькую кастрюльку или банку с льняным маслом. В масло, в свою очередь, следует поместить рукоять для ножа из дерева. Когда вы увидите, что воздух из нее перестал выделяться, рукоять можно доставать.
Протрите ее, и пусть она еще пару часов просто полежит на воздухе – остынет и высохнет.
Второй вариант пропитки – натуральной олифой. Он занимает больше времени. В банку нужно налить олифу и поместить в нее рукоять для ножа из дерева. Затем закрыть банку полиэтиленом и оставить на три-четыре дня. После вытащить рукоятку, вытереть и подождать, пока она высохнет.
В этом разделе мы постараемся описать основные этапы работы. В качестве примера возьмем более сложную всадную рукоять для ножа из дерева двух пород, так называемую составную или наборную. Описание начнем, считая, что бруски уже высушены и подготовлены к работе.
Этап первый
Металлическое навершие в форме головы орла
- Первым делом нужно распилить и тщательно обработать деревянные бруски. Главное, чтобы они прилегали друг к другу идеально. Углы можно выбрать любые. На этом этапе следует прикинуть длину рукояти. Тот брусок, который будет крайним с противоположной от клинка стороны, следует сделать чуть длиннее. Если, конечно, вы не планируете рукоять с металлическим навершием, как, например, на фото.
- Затем во всех брусках нужно высверлить отверстие под хвостовик. Он должен свободно входить в это отверстие. В процессе высверливания мы рекомендуем время от времени вставлять хвостовик. Это нужно для того, чтобы сохранить ровность высверливания. Чтобы потом клинок не «ушел» в сторону.
- После высверливания рукоять нужно собрать. Если ваша задумка предполагает больстер – он идет первым. Это металлический элемент, защищающий место соединения рукояти с клинком. Они бывают гладкими, бывают с различной резьбой и служат также для украшения. После больстера нужно надеть на хвостовик все деревянные части. Между ними также можно сделать металлические прокладки, а можно не делать. Если на этом этапе вы видите какие-то неточности, например, недостаточно плотное соединение, то нужно это исправить.
Этап второй
- Если все в порядке, приступаем к склеиванию. Для этого вам потребуется эпоксидный клей. Его нужно залить в отверстие крайнего бруска и дать постоять немного. Пока он стоит, замотайте клинок малярный скотчем, чтобы не испачкать.
После этого все части рукояти нужно по очереди промазывать эпоксидкой и надевать на хвостовик. В конце вставьте его в крайний брусок, в отверстие которого вначале был залит клей. Кстати, почитать об эпоксидном клее подробнее можно здесь.
- После этого необходимо зажать рукоять в тисках. Учтите, что их придется немного доработать, чтобы не испортить клинок. Зажимать слишком сильно не нужно, чтобы не погнуть или не сломать будущий нож. В таком виде заготовку следует оставить на пару дней до полного высыхания.
Тогда эпоксидка полностью затвердеет и не будет продавливаться при нажатии на нее, например, ногтем.
Этап третий
- После того, как эпоксидка полностью высохла, можно начать самое сложное. Первым делом выровняйте поверхность с помощью напильника. Затем нужно сделать разметку карандашом.
- Если вы видите, что по краям много лишнего, то первые грубые спилы можно сделать пилой. После этого следует длительная и тщательная обработка напильником и наждачкой, а затем – полировка.
- В самом конце нужно пропитать и обработать рукоять, если вы этого еще не сделали перед склеиванием.
Рукоять для ножа из бересты
Вставка из наборной бересты придает рукоятке оригинальность
Береста – березовая кора – тоже прекрасный материал для изготовления ножевой рукояти. Он красивый и приятный на ощупь, будто теплый. К тому же береста не будет гнить и прослужит много лет.
Учтите, что помимо самой бересты вам понадобятся небольшие кусочки древесины, которые будут по краям рукояти. Ну или металлическое навершие и больстер.
Если вы выбрали все же древесину, то прекрасно будет смотреться березовый же кап.
Основные этапы работы
- Первым делом нужно нарезать бересту на квадраты. Чтобы не ошибиться с нужным количеством, лучше всего сразу надевать их на хвостовик между деревянными или металлическими частями рукояти.
- Затем нужно склеить будущую рукоять.
Это можно сделать с помощью клея ПВА, как описано на видео ниже. Или же надеть сборку рукояти на шпильку с шайбами, стянуть ее и прокипятить. В бересте содержится деготь, который при кипячении будет выступать и сам склеит всю конструкцию не хуже клея.
- После высыхания, а оно займет около суток, можно надевать заготовку рукояти на хвостовик.
Дальнейшие этапы работ будут такими же, как и при изготовлении рукояти из дерева.
Сперва нужно начерно обрезать неровные края, затем нанести разметку и придавать рукояти нужную форму. В конце все отполировать и обработать воском и полиролью.
Видео на тему
Яблоня как рукоять ножа
Всем Доброго Дня! В настоящий момент заканчиваю сбору своего первого ножа, клепки-стяжки на ножны надо установить и темляк закончить — мелочь. Следующие начинаю делать в полном цикле клинок, сборка и т.д.
Возник вопрос: на сколько будет хороша на рукоять яблоня или вишня произраставшие в Московской области. Как эти породы далее будут в эксплуатации.
Почему возник такой вопрос, просто не вижу не в продаже не в изделиях этих пород дерева, грызут сомнения.
Вишня, по собственному опыту, имеет хорошую текстуру и цвет. Обрабатывается хорошо. После подобающей пропитки чувствует себя в изделия просто замечательно, на кухне уже третий год нож с рукоятью из вишни, полет нормальный.
так что не сомневайтесь достойный материал ????
Спасибо, завтра на дачу за деревяхами, пока их там на мангал не пустили.
Тут полно ножей и с вишней, и с яблоней. Очень хорошие деревяхи. Могут возникнуть сложности с сушкой. Самый правильный вариант — пройтись на дачах по соседям, поспрашивать. Многие пилят старые деревья и в поленницу для бани. Если года 3 пролежала — можно пользовать. Там же попадаются груша, слива и др.А не продаются — не промышленная древесина.
Вот точно, лежит там вишенка в поленнице очень давно уже, наверно высохла. Нашел ножи с вишневой ручкой — красиво.
Яблоня всем хороша, но внешний вид простоват если это не комель/свиль. Желательно искать кусок без сучков. Не то, чтобы это было сильно критично, но с сучками смотрится сильно колхозно. Вишня имхо менее интересна, хотя тоже можно пользовать. Из минусов — мягковата и очень быстро загнивает даже на живом дереве. Еще неплохо себя показали слива и боярышник.
Из сухих (действительно сухих) вишни либо яблони может получится приличная рукоять, но на любителя. Желательна «квартирная» влажность.
Текстура как правило прямослойная, без кучерявости, цвет как правило однотонный, но бывают варианты. Предпочтение отдаю груше.Если не уверен, что сухие — лучше не начинать. Усадка, трещины и пр.
практически гарантированы на всех плодовых деревьях средней полосы.
Шухер спасибо, давно искал подобный справочник.
странно, что в справочнике клен и ясень отнесены к твердыма тут вроде писали, что мягковаты они.
кому верить?
Владимир, я в теме про деревяхи рассказывал как сушил яблоньку — снимал кору и распускал на четвертинки — так меньше внутренних напряжений и меньше шансов потрескаться.
Vetrпросто не вижу не в продаже не в изделиях этих пород дерева
намек понял ????буду пробовать при случае
Вишня или яблоня если полежат на улице одно лето, могут быть очень сильно погрызены и заражены древоточцами. У меня на даче именно так. Я спиливаю сырое дерево и в течение месяца, пока оно не подсохло перерабатываю — распиливаю и замазываю. Потом сушу в помещении. На зиму забираю в городскую квартиру.
не знаю как вишня, а яблоня за месяц растрескается уже — ее надо буквально в течении недели, в идеале — в течение 2-3 распилить
Источник статьи: http://guns.allzip.org/topic/97/1123534.html
Выбор дерева на рукоять ножа. При выборе дерева на рукоять ножа обычно исходят из соотношения двух параметров: твердости древесины и ее колкости. Если ограничиться деревом, наиболее часто встречающимся в наших широтах, то картина примерно следующая.
По соотношению твердости и колкости древесины для рукоятей ножей хорошо подходят практически все плодово-ягодные деревья: груша, яблоня, абрикос, вишня, черемуха, рябина, почти все виды ореховых деревьев и т.п., причем как культурные, так и дикорастущие.
Древесина их при сушке весьма капризна, но, будучи хорошо просушенной, обладает практически всеми качествами, необходимыми для рабочего инструмента — мало подвержена короблению, легко обрабатывается, хорошо принимает пропитки.
Единственный минус — плодовые деревья, как правило, обладают слабо выраженной фактурой, но достойной финишной обработкой можно получить очень неплохие результаты.
Вермикулит для посадки саженцев
Хорошо идут в дело отдельные виды кустарников: сирень, акация. Древесина акации считается самой твердой из российских деревьев.
Благодаря своей доступности, часто используется при изготовлении ножей древесина, применяемая в производстве различного инструмента и мебели: дуб, бук, ясень, береза. Минус: все тот же бедный рисунок древесины.
В отдельную тему можно вынести капы, сувели и корни различных деревьев. Благодаря переплетенным в различных направлениях волокнам древесины, эти части дерева обладают очень красивым рисунком и повышенной сопротивляемостью физическим воздействиям. Это, пожалуй, идеальный вариант для производства рабочих ножей.
Не рекомендуется для ножеделия древесина хвойных пород из-за своей мягкости и насыщенности смолами.
В двух словах всё. Если интересно подробнее по каждой породе древесины, а также по другим материалам, пишите. Была у нас тема по материалам, используемым для изготовления рукоятей, но потерялась куда-то. Если нужно, вся подборка с фотографиями у меня осталась.
Для придания рукояти формы — с минимальным набором инструментов
1. отпилить лишнее с запасом минимум 5 мм, вот здесь — аккуратно, я пару раз поторопился и оставил запас менее 1 мм, работать с этим сложно. + лучше использовать ножовку по металлу, либо, на худой конец мелкозубную по дереву (крупные куски ежели аккуратно можно и электролобзиком), главное следить за углом наклона полотна при пилении;
2. подогнать к форме с запасом 1-2 мм крупным рашпилем или очень крупной шкуркой (14 и крупнее), при наличие можно насадку на дрель использовать, но она, собака, в неопытных руках может прыгать по всей заготовке и портить бороздами уже «подогнанные» части, нужен четкий контроль заготовки;
3. снять риски от рашпиля напильником и дальше шкуркой. шкуркой. шкуркой. до идеальной формы. ????
Как то так. А вот еще что: неплохо вывести плоские грани по бокам, что легко сделать шлифмашинкой, потом нарисовать контуры рукояти и вывести верхнюю и нижнюю грани, с учетом, чтобы они не пересекали контур рукояти.
От такой «плоско-прямоугольной» заготовки плясать намного проще.
ну и неплохо постоянно «освежать» линии симметрии (карандашом) что бы не получилась неровная ручка (линии — продолжение клинка сверху и снизу рукояти, и конечно контур рукояти побокам, не помешает шаблон)
Источник статьи: http://vk.com/topic-55930544_30228744
Из чего сделать рукоять для ножа: Дерево. Часть 1
Дерево, наравне с рогом было первым материалом, который люди стали применять при изготовлении ножей. За несколько тысячелетий выработалась устойчивая технология работы с деревом, были испробованы все возможные методы обработки древесины. И хотя на сегодняшний день деревянные рукоятки конкурируют с современными материалами, такими как микарта, G-10 или карбон, актуальность их применения не снижается. Дерево, особенно прошедшее современную обработку, продолжает активно использоваться при производстве рукояток, применение находят не только давно известные породы древесины, но и вполне экзотические, редкие и обладающие интересными свойствами.
1. Граб
Граб (лат. Cárpinus) — это род небольших лиственных деревьев из семейства Берёзовые (Betulaceae). Грабы произрастают в северном полушарии, в азиатских странах и в Китае. В Европе известны только два вида.
Граб представляет собой медленно растущее дерево. Цвет дерева в разрезе — беловато-серый. Средняя плотность древесины граба в сухом состоянии 750 кг/м3. Древесина граба очень твердая и с трудом обрабатывается инструментом. Требует медленной сушки и при этом сильно усыхает в объемах.
Древесина граба используется там, где требуется высокая твердость, вязкость, стойкость к ударным нагрузкам. При этом плохо обработанный граб может подвергаться гниению, а пересушенный активно трескается. Часто применяется для рукояток ручного инструмента и различных спортивных снарядов (бильярдных киев, клюшек для гольфа). Для рукояток ножей используется чаще всего в мореном виде.
Мореный граб, пропитанный смолами, меньше подвержен растрескиванию, однако плохо переносит высокую влажность. В случае недостаточной обработки, в процессе использования она может поменять цвет на более бледный или у древесины начнет подниматься ворс. Это признаки того, что рукоять следует дополнительно пропитать маслом.
Для этих целей применяются тиковое, льняное, тунговое и прочие масла. Пропитка происходит при температуре до 60° C и с полным погружением рукоятки в масло.
Конспект аппликации цветущей яблони
Традиционно, российские производители красят граб в черный цвет и при правильной обработке он может служить долгие годы.
2. Карельская береза
Каре́льская берёза (уст. «корельская берёза») — древесина разновидности берёзы повислой (лат. Betula pendula var. carelica), имеющей утолщения на стволе (кап) и узорчатую свилеватую текстуру древесины.
Карельская береза — листопадное дерево, достигающее 15-20 м в высоту. Диаметр ствола достигает 40 см. Растет в западной части Норвегии и Швеции, на юго-востоке Карелии, в странах Балтии, Польши и Беларуси.
Кора белого цвета с крупными буграми, которые называются «свили». Свили образуют специфический вид древесины, в которой часть коры остается внутри утолщения и создается характерный рисунок.
Максимальной извилистости достигают березы возрастом 5-6 лет.
Карельская береза является аномалией, вызванной «синдромом ямчатости» стебля, то есть появлением особой «ребристости» на стволе и поэтому в природе встречается относительно редко. Рисунок древесины карельской березы создается в результате патологии функционирования камбия.
Аномальность проявляется в большом накоплении паренхимных (вытянутых и заостренных на концах) клеток в толще древесины, которые создают оригинальный узор. Березовая древесина отличается красивым рисунком, прочностью (твёрдый и нехрупкий материал), даёт в отделке красивые цвета — тёмно-коричневые включения на светло-жёлтом фоне.
Древесина карельской березы имеет высокую вязкость и плотность 750-770 кг/м3. Она не раскалывается при ударах, хорошо тонируется и окрашивается.
Для того, чтобы исключить гниение и максимально повысить прочность, карельскую березу пропитывают специальными растворами для улучшения эксплуатационных свойств. Стабилизированная таким образом древесина не теряет цвет под влиянием ультрафиолетовых лучей, становится более устойчивой к влажности и приобретает структуру близкую к камню.
В качестве стабилизирующей пропитки используют различные вещества, например полиметилметакрилат (плексиглаз), или цианакрилат (клей моментального действия). Цианакрилат легко впитывается в древесину и через непродолжительное время полимеризуется, за счёт испарения растворителя из состава и за счёт контакта с кислородом воздуха.
На промышленных предприятиях использует двухкомпонентные эпоксидные смолы высокой жидкотекучести, например дуромеропластовые или акриловые. Для пропитки используются специальные установки высокого давления до 200 атмосфер.
Еще одним способом обработки берёзы, является метод «влажного прокаливания», в ходе которого дерево варят несколько часов, после чего отправляют на сушку. На сушке древесина выдерживается два часа при температуре 90°C, а затем на 40-60 мин температуру поднимают до 140-200°C.
В результате обработки она приобретает повышенную плотность, стабильность размера, водостойкость и прочность. Рукояти из стабилизированной карельской березы приобретают в результате пропитки различные цвета: изумрудные, оранжевые, шоколадные, темно-синие, зеленые, светло-розовые и др.
3. Аризонское железное дерево
Железное дерево пустыни (лат. Olneya tesota) – это монотипный вид растений рода Olneya подсемейства мотыльковых (Faboideae) семейства Бобовые (Fabaceae).
Произрастает в пустынях штатов Аризона и Калифорния (США), а также мексиканских штатов Нижняя Калифорния, Южная Нижняя Калифорния и Сонора. В Аризоне дерево встречается на высотах до примерно до 600 м, часто встречается в руслах пересохших рек.
Железное дерево чувствительно к холоду – взрослые деревья погибают при -6. -9 °C, но хорошо справляется с очень засушливыми местами.
Аризонское железное дерево тонет в воде, является очень плотным, прочным и тяжёлым. Его структура не позволяет произвести традиционную стабилизацию с помощью масел. Дерево не обладает хрупкостью, не трескается. Плотность древесины 1000-1200 кг/м³.
Сорта яблони для ульяновской области
Цвет сердцевины варьируется от оранжево-жёлтого до более тёмного красного или коричневого, с более тёмными фиолетовыми и чёрными полосами. Некоторые участки могут быть почти полностью чёрными.
Узкая жёлтая заболонь (наружные молодые, физиологически активные слои древесины стволов, ветвей и корней, примыкающие к образовательной ткани — камбию), чётко отделяется от сердцевины дерева. Древесина дает естественный блеск. Хорошо точится, лакируется и полируется.
Обычно для рукояток ножей применяют древние стволы железного дерева, которые обнаруживают под слоем пустынного песка. Во время обработки железного дерева важно избегать перегрева древесины, иначе могут сформироваться трещины.
Поверхность обычно шлифуют мелкозернистой бумагой, без использования полировальных кругов, так как при этом поверхность становиться неровной.
Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Крупное дерево до 25 м высотой. Толстый ствол покрыт серой корой, ветви образуют обширную крону диаметром около 20 м. Средний срок жизни дерева 250-350 лет.
Древесина ореха считается ценной породой.
В диком состоянии грецкий орех растёт в Закавказье, особенно в западной части, а также в Талышских горах, кроме того растёт в северном Китае, в северной Индии, на Тянь-Шане, в Иране, в Малой Азии, на Балканах, на Украине, в южной части России и в Греции.
Порода ореха является ядровой. Заболонь отделена от ядра четкими линиями. Заболонь серого цвета, иногда с красноватыми вкраплениями. Ядро темное. Коричневого или серого оттенка. На радиальном срезе ствола имеется своеобразный полосатый рисунок.
Из-за неравномерного оттенка ядровых пород, в сочетании с узорами древесины ореха, древесина ореха обладает сложной, красивой текстурой.
Орех отличается твердой древесиной с высокой прочностью, стойкостью к загниванию и устойчивостью к факторам внешней среды. Естественный цвет рукоятки ножа из ореха близок к дубу, но без зеленого оттенка.
Со временем рукоятка из ореха немного темнеет и приобретает серовато-коричневый оттенок. Древесина ореха отличается высокими декоративными свойствами.
Она устойчива к влажности, легко полируется, красится и лакируется. Для ореха исключительно важен режим сушки. При быстрой сушке, древесина деформируется и коробится. Но в высушенном виде становится износостойкой и не меняет формы. Такие рукояти могут служить долгие годы и использоваться на ножах самого широкого спектра применения.
Венге (лат. Millettia laurentii) — вид африканских тропических деревьев из рода Millettia, семейства Бобовые. Дерево вырастает до 20 м в высоту и 1 м в диаметре.
Помимо венге, растение известно и под многими другими названиями: конголезский палисандр, африканский палисандр, конголезское розовое дерево, африканское розовое дерево и др.
Главным образом дерево растет в тропических джунглях Западной Африки, преимущественно в Демократической Республике Конго, а также на территории Республики Конго, Камеруна, Габона, Экваториальной Гвинеи, Танзании и Мозамбика.
Родственный вид Milletia stuhlmannii встречается в Восточной Африке и имеет местное название панга-панга (panga panga). Эти породы похожи по внешнему виду и свойствам.
Венге имеет тяжёлую, твёрдую и устойчивую к давлению древесину. Плотность в сухом состоянии около 880 кг/м³. Имеет хорошую сопротивляемость грибкам и насекомым. Важное значение имеет тёмная и очень плотная древесина сердцевины дерева, являющаяся важным материалом благодаря своим свойствам и красивому цвету и фактуре.
Цвет зрелой древесины — от золотисто-коричневого до очень тёмно-коричневого с чёрными прожилками. В порах древесины содержится много минеральных и маслянистых веществ, которые затрудняют обработку, в том числе покрытие лаком. Поэтому для обработки венге в основном используется вощение. Древесина венге с достаточно большим трудом полируется. Высушивается медленно, возможны растрескивания.
Имеет высокое сопротивление на удар и изгиб. Обладает высокой стойкостью к гниению.
Источник статьи: http://tsprof.com/blog/articles/iz-chego-sdelat-rukoyat-dlya-nozha-derevo-chast-1/
