Лодки своими руками из пеноплекса и под мотор. Лодка из пенопласта «Пеноплекс45» и стеклосетки

Главная / Советы мореплавателю /  

Лодка может использоваться для различных целей: с нее можно рыбачить или она будет транспортным средством, которое позволяет сэкономить время на пересечении озера или речки. Купить готовый вариант довольно просто, но если бюджет ограничен, то плавательное средство можно собрать самостоятельно, используя доступные материалы. Одним из них является пенопласт.

Подготовительный этап

Перед началом сборки лодки необходимо определиться с ее параметрами. Для этого за основу можно взять существующий заводской образец или самостоятельно придумать чертеж. В чертеже важно просчитать все элементы и размеры. Стоит подумать о том, какое количество пассажиров будет перевозиться в процессе эксплуатации, а также то, будет ли устанавливаться двигатель на лодку. Даже для конструкции из пенопласта такой вариант возможен при достаточном усилении определенных элементов. Для проведения работ по сборке лодки из пенопласта потребуется приобрести:

• пеноплекс толщиной 50 мм;
• клей для пенопласта;
• ножовку с мелким зубом;
• эпоксидный клей;
• стеклоткань;
• рулетку;
• маркер.

Для начала будет достаточно приобрести двенадцать листов пенопласта повышенной плотности. Если в процессе сборки будут вноситься коррективы, тогда материал придется докупать.

Клей для пенопласта лучше использовать в баллонах и для его нанесения потребуется специальный пистолет, что значительно упростит задачу.

Ножовка с мелким зубом прекрасно справляется со своими задачами, не повреждая край пенопласта.

Плюсы и минусы материалов

Каждый из описанных материалов отличается своими трудностями в применении, так как плотность каждого из них сильно отличается, в результате чего увеличивается либо уменьшается качество готового изделия. Важно помнить о том, что любой материал обладает как достоинствами, так и недостатками. Именно по этой причине выбирать его следует, исходя из требуемого срока эксплуатации готового изделия:

1. К примеру, самым прочным и долговечным считается именно дерево. Оно является более функциональным для плавания на воде и может прослужить на протяжении последующих семи лет. Использовать при строительстве специалисты рекомендуют только прочное дерево. Лучше всего для этих целей применять дуб. Он с большей вероятностью обеспечит качественное и прочное изделие.
2. Фанера считается не такой надежной, в отличие от дерева. Это можно объяснить ее тонкостью. Но если владелец готового изделия не собирается слишком часто ездить на рыбалку, а также хочет побольше сэкономить на создании плавательного устройства, то фанера станет наилучшим решением.
3. Если говорить про бутылки, то многие задаются вполне логичным вопросом: как создать лодку из бутылок? Многие считают, что это просто невозможно. Но, несмотря на большое количество сомнений и опасений, вас удивит полученный результат. Создание плавательного средства окажется довольно простым. Но при этом мастеру придется сильно постараться, чтобы результат работы не развалился в первый же раз после погружения на воду.
4. Алюминий также может стать потенциальным материалом для создания лодки. Он отличается своей надежностью и может эксплуатироваться в течение многих лет. Но создавать лодку из такого материала придется долго и трудоемко. Именно по этой причине многие останавливают свой выбор на дереве.

Особенности материала

Полимер, из которого изготовлен пенопласт, имеет вид вспененной массы. Благодаря этому между его частицами находится много воздуха, который позволяет материалу не тонуть в воде. Кроме этого, пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, малым весом, высокой плавучестью из-за большой площади материала и легковесности. Пенопласт по стоимости доступен каждому, а также легко обрабатывается инструментом и хорошо склеивается. Но, этот материал легко разрушается, поэтому его нельзя сгибать и придавать ему сложные формы. Поэтому для придания прочности самодельной лодки, ее корпус изготавливается не из сплошного пенопласта, а из сэндвич-обшивки, состоящей из слоя пенопласта со стекломатом. Технология сэндвича заключается в том, что между двумя слоями принимающего на себя основную нагрузку, материала, находится разделительный слой из более легкого материала. Таким образом, два слоя стеклоткани разделены пенопластом.

Можно использовать обычный экструдированный полистирол без стеклоткани, но такая самодельная лодка из пенопласта потребует обшивки из фанеры или другого защитного материала с внешней стороны, например, пленки или брезента.

Процесс сборки

Первым делом необходимо подготовить площадку, подходящую по размерам для сборки конструкции лодки. Можно использовать передвижной постамент, который при необходимости можно будет транспортировать, не повреждая частично готовую конструкцию. Площадка должна быть чистой и ровной, чтобы утеплитель не продавливался различными твердыми элементами. Днище формируется четырьмя листами, которые имеют размер 120 на 60 см. Приобретать лучше тот материал, что имеет выбранную четверть по торцу. В этом случае стыковать элементы будет проще. На торец наносится небольшое количество клея и утеплитель стыкуется между собой. Чтобы в процессе полимеризации не произошло смещения, швы дополнительно проклеиваются малярным скотчем, а сверху укладывается подходящий груз, как показано на фото выше.

Как только элементы первого слоя днища схватятся, можно перейти к поклейке второго слоя, который дополнительно укрепит днище лодки и улучшит плавательные характеристики. По бокам приклеивается малярный скотч.

Он необходимо для того, чтобы обозначить места, в которые не должен попасть клей при фиксации второго слоя. Обозначенная часть впоследствии образует четверть, которая будет необходима для фиксации других элементов.

Поклейка отдельных слоев днища производится на эпоксидный клей. Нанести его необходимо на плоскости обоих частей и дать несколько минут, чтобы он схватился.

После этого можно переходить к укладке второго слоя листов днища. Для увеличения жесткости конструкции лодки швы должны быть смещены.

Для этих целей укладка следующего слоя начинается с половины листа пенопласта или пеноплекаса, как это показано на фото выше.

Обратите внимание! Днище лодки может быть сформировано немного иным образом. Можно сделать некое подобие киля.

Для этого потребуется уделить время тому, чтобы из листов пенопласта вырезать заготовки требуемой формы, которые впоследствии будут склеены между собой. Такой подход улучшит ходовые характеристики, снизив сопротивление воды во время движения.

Листы второго слоя необходимо укоротить на 10 см, т. к. борт будет изготовлен из пенопласта с толщиной в 5 см, а его установка будет происходить с двух сторон, как это можно видеть на фото. После проклейки эпоксидным клеем второго слоя пенопласта необходимо оставить днище на сутки, чтобы состав полимеризовался и образовал прочную прослойку, которая свяжет между собой элементы.

Через сутки можно приступать к монтажу отбортовки для лодки. Первым делом по составленным чертежам вырезается задняя часть, которая выполнена в форме трапеции. Делается это для того, чтобы левый и правый борт было проще разместить под наклоном. Такая конструкция увеличит площадь лодки, которая будет соприкасаться с водой, что повысит ее плавучесть.

После фиксации задней части лодки, можно перейти к приклеиванию бортов. Для этого на часть днища, которая предварительно была закрыта малярным скотчем, обильно наносится клей для пенопласта. Жалеть его не стоит, т. к. степень его расширения невелика, а излишки после высыхания всегда можно срезать ножом.

В качестве дополнительных опорных элементов по длине днища могут быть вкручены саморезы большой длины. Они больше выступают в роле направляющих, чем выполняют дополнительную фиксацию.

Борт примеряется на свое место и приклеивается к транцу посредством клея для пенопласта. Чтобы его надежно зафиксировать до полимеризации пены, используется длинный саморез, который вкручивается в борт и прижимает его к транцу.

Похожим образом выполняется монтаж борта и с другой стороны лодки. Угол, под которым располагается борт по отношению к днищу составляет 110 градусов, этот показатель может быть увеличен до 120, если это позволит сделать высота борта.

После поклейки всех бортов должна получиться такая конструкция, которая уже напоминает по форме лодку. Можно заметить, что передняя часть находится под наклоном к днищу.

Ближе к передней части борта закругляются, чтобы сделать лодку более обтекаемой. Чтобы этого добиться, потребуется немного срезать верхний слой днища. Нижний пока трогать не стоит, т. к.

он выступает в роли стабилизатора до полного набора прочности конструкцией.

Основным завершающим этапом сборки лодки из пенопласта является ее оклейка стеклотканью. Для работы потребуется стеклоткань 300. Ее количества должно хватить на то, чтобы оклеить лодку в два слоя.

Перед поклейкой производится дополнительная подготовка основания лодки. Для этого по всем углам лодки закрепляется металлический уголок, который применяется при шпаклевке. Целью такого мероприятия является укрепление углов и сохранение их формы.

Уголки могут быть временно зафиксированы небольшими саморезами.

Перед тем как поклеить стеклоткань на лодку, ее необходимо обжечь. Делать это можно газовой горелкой, паяльной лампой или в обычном костре. В последнем случае после разведения костра ее необходимо будет постепенно потягивать через огонь, поэтому потребуется помощью второго человека.

Если использовать газовую горелку или паяльную лампу, то стеклоткань можно подвесить, как показано на фото и равномерно обдавать ее пламенем. Процедура обжига стеклоткани перед ее укладкой на лодку требуется для того, чтобы удалить из нее стабилизирующие и консервирующие вещества.

Если они будут присутствовать, то полная адгезия с эпоксидной смолой не произойдет, что снизит прочность, а соответственно и несущую способность лодки из пенопласта.

После завершения процесса обжига можно перейти к укладке стеклоткани на каркас лодки из пенопласта. Укладка осуществляется вдоль лодки.

При этом ткань постепенно пропитывается эпоксидной смолой и постоянно разглаживается, чтобы удалить пузырьки воздуха и хорошо придавить ткань к пенопласту. Следующий отрезок ткани укладывается внахлест на 15 см.

Он также хорошо разглаживается и прижимается. Ткань должна быть завернута на борта лодки, чтобы с внутренней частью образовать одной целое.

Следующий слой стеклоткани укладывается на лодку перпендикулярно предыдущему, чтобы волокна переплелись между собой и образовали прочный слой. Укладка на поверхность лодки выполняется таким же способом, как и первого слоя.

После завершения этого этапа необходимо зафиксировать лодку и оставить ее в таком положении до полной полимеризации эпоксидной смолы. Желательно, чтобы в процессе высыхания, на поверхность не попадала пыль и насекомые, т. к.

это испортит внешний вид.

Для того чтобы была возможность смонтировать крюки под весла, по торцу борта лодки монтируется деревянная окантовка в виде доски с толщиной в 5 см. Она также сверху обтягивается стеклотканью, чтобы иметь требуемую прочность.

Прочности такой лодки достаточно, чтобы без особых сложностей выдерживать четырех человек. Для большего удобства внутри лодки можно разместить два деревянных сиденья. Допускается использование электрического двигателя небольшой мощности, если задняя часть будет укреплена дубовой доской.

Полный процесс сборки лодки показан в нескольких видео ниже.

Совет! Если есть необходимость соорудить лодку большей длины, то для придания дополнительной жесткости потребуется фанера с толщиной в 10 мм. Именно из нее формируется каркас, который впоследствии обшивается пенопластом и покрывается стеклотканью. На такой каркас проще установить держатели весел и скамейки для сидения.

Лодки из пенопласта и чертежи

Как построить лодку? Перед тем как начать ее конструировать из пенопласта, следует составить сам проект. Для этого нужно начертить все основные детали будущего изделия, предварительно определившись с точными размерами и общей формой.

Чаще всего длина лодки доходит до 2,6 метров, а ширина по днищу – 0,79 метра. Самым сложным участком лодки при изготовлении считается ее корпус, так как детали, из которых он создается, не гнутся. Ниже представлено фото чертежа с размерами лодки.

Своими руками начертить его не трудно. Главное, быть внимательным.

Как создать лодку ПВХ своими руками? Чертежи лодки следует создавать в натуральную величину, чтобы предотвратить разные ошибки во время расчетов и иметь возможность самостоятельно разметить все детали корпуса. Готовый набросок переносится на фанеру (по-другому плазу).

На плазе чертят основные детали изделия, формирующие закладку, либо каркас судна – киль, кнопы, транец, ахтерштевень, форштевень с указанием высоты, ширины, а также поперечного сечения киля. Чтобы сэкономить больше свободного места на фанере, рекомендуется вычерчивать проекции бока и полушироты одну на другой, выделяя их разными оттенками.

Проекция корпуса должна отражать ветки шпангоута сразу с нескольких бортов – правого и левого. Их лучше всего совместить в кормовую, а также в носовую группу.

Чтобы готовое изделие соответствовало по своему качеству чертежу, следует помнить про основные принципы расположения теоретических линий: сюда входят линии поверхности внешней обшивки, внутреннего настила палубы, кормовой и носовой кромки, шпангоутов, линии кромки карленгсов и стрингеров.

Резюме

Как видно, самостоятельно изготовить плавательное средство в виде лодки не составляет особого труда. Приведенный вариант лодки из пенопласта обладает минимальным бюджетом.

Срок службы такой лодки будет зависеть от аккуратности обращения с ней, которое подразумевает отсутствие перегрузок и воздействия открытого огня. При желании можно собрать целую яхту, на которую уйдет больше времени и материала, но принцип сборки остается неизменным.

Чтобы судно могло глиссировать при использовании двигателя, необходимо подумать о его балансировке. В носовую часть потребуется поместить дополнительный груз, который будет препятствовать опрокидыванию лодки во время движения.

Для большей устойчивости к боковому опрокидыванию необходимо увеличить толщину бортов и придать им более округлую форму. В этом случае появится возможность подняться в лодку даже из воды.

Обшивка снаружи

Внешняя обшивка необходима для того, чтобы дно лодки либо ее борт оставался целым в течение всего срока эксплуатации. Дополнительно она формирует водонепроницаемую поверхность.

Для создания защитной поверхности сверху наклеивают специальную фанеру на те участки лодки, в которых с большей вероятностью может появиться пробоина, а также на нос лодки.

Остальное свободное пространство корпуса можно закрыть с помощью брезента для создания хорошей устойчивости.

по воде, аки посуху#8230; часть пятая. лодка из пенопласта

Как сделать самодельную лодку из пенопласта.

Одна из главнейших задач конструктора любого транспортного средства сделать его возможно более легким. При этом необходимо совместить это качество с другим — прочностью. Что в свою очередь обеспечивает его долговечность при эксплуатации. На помощь нашим изысканиям в данной сфере приходят вспененные материаллы, одновременно легкие и прочные. Хотя прочность у них до определенного момента. 

Технология изготовления из сэндвича известна давно и широко применяется в судо- и авиастроении. Вкратце ее суть состоит в том, что между двумя слоями основного, несущего нагрузку материала, находится промежуточный слой, который только разделяет основные внешние слои и почти не несет каких-либо нагрузок. На примере это можно рассмотреть следующим образом.

Возьмем к примеру деревяную рейку и согнем ее. Наружные слои рейки подвергнутся деформации — один растянется, второй будет сжат. Нетрудно догадаться, что между сжатием и растяжением будет иметься место, где материал не подвеграется никаким нагрузкам, или они настолько малы, что ими можно пренебречь.

А значит, что этот материал не имеет никакого значения в прочности конструкции и может быть заменен на другой, более легкий, материал. Таким образом при изготовлении сэндвич-обшивки для лодки, стеклопластик с обеих сторон конструкции несет основную нагрузку, а внутренний пенопластовый слой является разделительным слоем.

Эта простая манипуляция придает такому материалу как пенопласт несравненно большую прочность. На фотографиях видно, что оклеив даже простой шариковый (не экструдированный полистирол) толщиной всего 20мм стеклотканью в 2 слоя, он способен выдержать громадную нагрузку.

Итак, идея построить легкую, удобную в переноске и транспортировке лодку, подкрепленная элементаными знаниями о сэндвич-технологии, подтолкнули меня приступить к изготовлению лодки.

Для проекта была взята модель фанерной лодки ДИНГИ-8, которая имеет слегка увеличенные обводы швертбота Оптимист, к тому же имеет достаточную грузоподъемность (250 кг при осадке 15см, при высоте борта 40см) и великолепно идет под веслами, парусом или мотором. К тому же, под рукой имелся недостроеный корпус этой лодки , котрый и был использован как мастер-модель.

Для обшивки был использован экструдированный полистирол толщиной 30мм и размерами листа 600 х 1250мм. Материал был приобретен в строительном магазине. Конечно, этот материал менее прочный чем вспененный поливинилхлорид (ПХВ-1), но намного дешевле. Для примера скажу, что на всю лодку ушло 11 листов полистирола по цене 4 доллара за лист.

Лист же вспененного поливинилхлорида импортного производства размером 2440 х 1220мм и толщиной 4 мм обойдется в 35-40 долларов. Хотя поливинилхрорид имеет одно весьма значительное достоинство — не боится растворителей, а значит для оклейки можно применять полиэфирную смолу, что в нашем случае с полистиролом имело бы плачевный результат — полистирол был бы расплавлен.

Поэтому была применена эпоксидная смола для оклейки лодки стеклотканью, она же была применена и для склейки листов полистирола и лодки в целом.

Основными достоинствами экструдированного полистирола перед простым шариковым (вспененным полистиролом) является более высокая прочность и твердость, абсолютно не впитывает воду (0,1% против 30% по весу в вспененном полистироле), идеально обрабатывается наждачной бумагой, оставляя ровную поверхность (вспененный полистирол выкрашивается шариками, оставляя глубокие полости, которые должны быть заполнены перед оклейкой стеклотканью, иначе будут воздушные карманы). Теперь расскажу о расчетном весе готовой лодки из экструдированного полистирола. Ее фанерный вариант в готовом виде тянет на 35-37 кг. Плотность экструдированного полистирола 30кг/м.куб. , что составляет 0,3кг/м.кв при толщине 1 см, и 0,9кг/м.кв при толщине 3 см. Листы экструдированного полистирола имеют размер 1250 х 600 мм или 0,75 м.кв. Умножив вес на площадь одного листа получаем 0,9кг/м.кв х 0,75м.кв = 0,675кг. Для строительства было использовано 11 листов и их общаяя масса равна 11 листов х 0,675кг/лист = 7,43 кг (округлим до 7,4кг). Хотя реально вес будет меньшим, ведь 7,4кг это вес всего полистирола, не считая отходов (примерно 1 лист). Для оклейки была использована стеклоткань удельной плотностью 300гр/м.кв. Затраты этого материала составили 16м.п., что в весовом эквиваленте составляет 0,3 х 16 = 4,8 кг. Для оклейки стеклотканью была использована эпоксидная смола CDA-HD, затраты которой составили 350 гр на 1 квадратный метр стеклоткани. В итоге было затрачено 0,35 х 16 = 5,6 кг. Сложив массу полистирола, стеклоткани, эпоксидной смолы получаем в итоге 7,4 + 4,8 + 5,6 = 17,5кг. К этому нужно будет добавть вес краски (1кг), привальные брусья, банка (сидение). Примерно должно выйти 20-22кг. Думаю, что стоит упомянуть о том, что эта лодка непотопляема, ведь на ее строительство ушло 0,247 м.куб пенопласта, и вся лодка представляет из себя спасательный круг объемом 240 литров. Поэтому даже полностью заполненная водой лодка будет держаться на воде и держать при этом 240 кг груза!

Испытание образца сэндвича. Матераиал — вспененный полистирол толщиной 2см + оклейка стеклотканью 200гр/м.кв в 2 слоя с обеих сторон.

Вес кажого кирпича 5,5кг. Общий вес нагрузки 55кг. Деформация под нагрузкой составила 8-10мм. После снятия нагрузки остаточная деформация отсутствоваля. При испытании образца до разрушения (был смят пенопласт) нагрузка составила 77кг (14 кирпичей)

Листы полистирола были склеены эпоксидной смолой. Для склейки была выбрана четверть со склеиваемых сторон. Для резки использовался примитивный нож из лезвия для канцеляских ножей.

По периметру лодки были закреплены рейки 10х30мм, которые констуктивно являются внутренней частью привального бруса. Все углы были оклеены скотчем, дабы избежать приклеивания лодки к мастер-модели.

Транец и форшпигель были приклеены к этим рейкам и закреплены шурупами к мастер-модели. Изишки были срезаны ножовочным полотном по металлу. Борта и днище являлись шаблонами при обрезки лишнего материала

Днище было склеено из 4 листов полистирола и заранее вырезано чуть большего размера. Оно было уложено сверху и закреплено грузом для приклейки к транцу и форшпигелю. С днища, после приклеивания к тарнцу и форшпигелю было, были срезаны излишки материала. Плоскость борта являлась направляющей для обрезки излишков полистирола. Были приклеены борта, которые крепились шурупами с прокладками (чтобы прижать, а не вмять полистирол. Эту операцию нужно выполнять отверткой. Шуруповерт вминает шуруп вместе с прокладкой) Излишки борта были срезаны по уровню днища. При помощи наждачной бумаги углам была придана скругленная форма, шурупы были удалены, отверстия заклеены кусочками пенопласта, места вклейки зашкурены вровень с плоскостью борта. Корпус был оклеен стеклотканью — борта в 1 слой, днище в 2 слоя.

После этого корпус был отшпаклеван и зачищен. Для крепления банки (сидения) были склеены тумбы, которые являются блоками непотопляемости. Для склейки блоков применялся клей Момент Столяр.

После высыхания клея, блоки были подогнаны по месту — обрезаны и сруглены.

Для обрезки применялось ножовочное полотно по металлу, для подгонки применялась наждачная бумага с 40 зерном, которая была наклеена на кусок фанеры 40 х 20 см.

Изнутри корпус был оклеен стеклотканью — борта в 1 слой, днище в 2 слоя, который затем был отшпаклеван и зачищен. По периметру борта был вклеен привальный брус из рейки 30х10мм.

Для фиксации бруса на время склейки применялись шурупы, которыми брус крепился через борт к внутреннему привальному брусу. Затем шурупы будут удалены и заменены шурупами из нержавейки с потайной головкой.

В местах установки уключин между внутренним и наружным привальным брусом был выбран паз длиной 120мм и глубиной 25мм. Был подготовлен брусок размером 120х25х20мм.Брусок был вклеен в паз.

По замыслу, подуключина должна представлять из себя П-образный профиль из металла толщиной 2,5-3мм, расстоянием между полками 40мм, высотой полки 30мм и длиной 100мм. Она будет надета сверху на борт и закреплена шурупами к привальному брусу.

К профилю будет приварено гнездо из металлической трубки с внутренним диаметром 12мм. В гнездо будет вставляться палец уключины весла. Сверху по периметру борт оклеен стеклолентой, для придания прочности полистиролу.

Тумбы оклеены стеклотканью и были вклеины в кокпит лодки.

Передние кницы посажены на эпоксидный клей и зафиксированы шурупами из нержавейки с наружной стороны борта. Задние кницы посажены на эпоксидный клей и зафиксированы шурупами из нержавейки с наружной стороны борта.

На днище были приклеены стрингера, которые дополнительно были зафиксированы шурупами из нержавейки. Стрингера были покрыты эпоксидной смолой.

Лодка покрыта эпоксидным грунтом HEMPEL HEMPADUR в 2 слоя. В целом все готово для покрытия кокпита эпоксидным грунтом. Вопрос стоит в наличии времени для занятия лодкой. После этого останется только установить уключины и банку, которая будет зафиксирована на саморезы к тумбам. Лодка внутри покрыта эпоксидным грунтом HEMPEL HEMPADUR в 2 слоя.

Банка изготовлена из фанеры ФСФ 6мм. Для обеспечения жесткости, с передней и задней сторон приклеены рейки 20 х30 мм, которые являются ограничителями и удерживают банку на тумбах. Банка может в любой момент быть снята, если потребуется перевозка длинных предметов.

Банка и весла были пропитаны антисептиком БИОТЕКС для защиты древесины от гниения и покрыты белой матовой краской. Длина весла с лопастью составляет 2,1м. Древко весла сделано из ольхи, древесина которой устойчива к разбуханию и высыханию без деформаций. Диаметр древка весла 40мм. Подуключины были изготовлены из нержавейки.

Для получения большего плеча на веслах и большой толщины борта, уключины были установлены с внешней стороны борта

Уключины были изготовлены из нержавейки. С одной сторны вилки была нарезана резьба. Весло крепится болтом из нержавейки, который вкручивается в резьбу на одной стороне уключины и фиксируется контрогайкой колпачкового типа.

http://svoimi-rukami.com.ua/polystyrol-boat.htm

• ну и еще несколько вариантов из пенопласта для включения работы мозга на другие варианты
• Г. 
•  когда денег нет но очень хочется
• ну и как вариант для мелких габаритов лодка из одного листа фанеры 1200х2400

Лодка из эпоксидной смолы и стеклоткани?! Легко! (07.22.2014)

Лодка может использоваться для различных целей: с нее можно рыбачить или она будет транспортным средством, которое позволяет сэкономить время на пересечении озера или речки. Купить готовый вариант довольно просто, но если бюджет ограничен, то плавательное средство можно собрать самостоятельно, используя доступные материалы. Одним из них является пенопласт.

Почему пенопласт

Пенопласт является отличным материалом для сборки лодки. Причина кроется в ключевых свойствах материала. Одним из них является небольшой вес. Лодка из пенопласта получается легкой, поэтому ее просто транспортировать без вспомогательных инструментов.

Пенопласт обладает отрицательным водопоглощением, что позволяет ему находиться на поверхности воды длительное время без потери плавучести. Достигается эффект за счет газонаполненности материала. В процессе производства внутри пенопласта образуются герметичные поры, которые удерживают смесь определенной плотности.

Еще одним положительным свойством пенопласта является простота его обработки. Форма листа может быть сформирована в зависимости от пожеланий.

Утеплитель является инертным к большинству веществ, поэтому он отлично взаимодействует с древесиной, стеклотканью и эпоксидной смолой. Благодаря этому сборку лодки из такого материала можно производить самостоятельно без посторонней помощи. Кроме того, пенопласт имеет невысокую стоимость, даже если его сравнивать с древесиной.

Особенности материала

Полимер, из которого изготовлен пенопласт, имеет вид вспененной массы. Благодаря этому между его частицами находится много воздуха, который позволяет материалу не тонуть в воде.

Кроме этого, пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, малым весом, высокой плавучестью из-за большой площади материала и легковесности. Пенопласт по стоимости доступен каждому, а также легко обрабатывается инструментом и хорошо склеивается.

Но, этот материал легко разрушается, поэтому его нельзя сгибать и придавать ему сложные формы. Поэтому для придания прочности самодельной лодки, ее корпус изготавливается не из сплошного пенопласта, а из сэндвич-обшивки, состоящей из слоя пенопласта со стекломатом.

Технология сэндвича заключается в том, что между двумя слоями принимающего на себя основную нагрузку, материала, находится разделительный слой из более легкого материала. Таким образом, два слоя стеклоткани разделены пенопластом.

Подготовительный этап

Перед началом сборки лодки необходимо определиться с ее параметрами. Для этого за основу можно взять существующий заводской образец или самостоятельно придумать чертеж. В чертеже важно просчитать все элементы и размеры.

Стоит подумать о том, какое количество пассажиров будет перевозиться в процессе эксплуатации, а также то, будет ли устанавливаться двигатель на лодку. Даже для конструкции из пенопласта такой вариант возможен при достаточном усилении определенных элементов.

Для проведения работ по сборке лодки из пенопласта потребуется приобрести:

• пеноплекс толщиной 50 мм;
• клей для пенопласта;
• ножовку с мелким зубом;
• эпоксидный клей;
• стеклоткань;
• рулетку;
• маркер.

Для начала будет достаточно приобрести двенадцать листов пенопласта повышенной плотности. Если в процессе сборки будут вноситься коррективы, тогда материал придется докупать.

Клей для пенопласта лучше использовать в баллонах и для его нанесения потребуется специальный пистолет, что значительно упростит задачу.

Ножовка с мелким зубом прекрасно справляется со своими задачами, не повреждая край пенопласта.

Водомет и поворотный механизм

При проектировании своего прикормочного кораблика я одновременно соотносил размер гребного винта, баллона для водомета и поворотного механизма.

В результате перебора множества вариантов, остановил свой выбор на баллоне от дезодоранта. Внешний диаметр баллона составляет около 42 мм., что на 4 мм больше окружности винта, и на 3 мм.

меньше диаметра поворотного механизма, который будет описан ниже.

После 153-х замеров я дрожащими руками вырезал отверстие в только что законченном корпусе своего кораблика.

Водомет вклеил на горячий клей. Сделал выемку для забора воды. Решил добавить кусочек алюминиевой перфорации для дополнительной жесткости баллона, так как метал в нем совсем тонкий и легко прогибался при небольших усилиях.

Далее я прикрепил к корпусу прикормочного кораблика крепление двигателя. Делал это таким образом: на дейдвуд прикрепил винт и жесткую муфту. К муфте – мотор, зафиксированный в креплении. После этого я выставил кораблик в таком положении, чтоб дейдвуд занял максимально вертикальное положение, при этом мотор оказывается в свободном подвешивании.

Осталось нанести немного клея, чтоб зафиксировать правильное положение крепления, а после его остывания, нанести уже количество клея необходимое для надежной фиксации.

Для «руля» в своем рыбацком корабле я использовал пластиковую баночку от корма для аквариумных рыб. Эта баночка, кстати, оказалась разделена перемычками на четыре части. Мне осталось все аккуратно вырезать и разметить для подсоединения к баллону водомета.

Рычаг для поворота сделан из стеклотекстолита толщиной 3 мм. Вырезал приблизительную форму, а потом вытесал напильником и наждачной бумагой выемку по форме баночки от корма.

Взял спицу от зонтика (толщина 2 мм.) и продел ее во влагозащитный пыльник для тяг (33х12мм).

Конец спицы загнул под углом 90 градусов и завел в сервопривод SG-90.

Процесс сборки

  Российским детям могут запретить любоваться радугой

Первым делом необходимо подготовить площадку, подходящую по размерам для сборки конструкции лодки.

Можно использовать передвижной постамент, который при необходимости можно будет транспортировать, не повреждая частично готовую конструкцию. Площадка должна быть чистой и ровной, чтобы утеплитель не продавливался различными твердыми элементами.

Днище формируется четырьмя листами, которые имеют размер 120 на 60 см. Приобретать лучше тот материал, что имеет выбранную четверть по торцу. В этом случае стыковать элементы будет проще. На торец наносится небольшое количество клея и утеплитель стыкуется между собой.

Чтобы в процессе полимеризации не произошло смещения, швы дополнительно проклеиваются малярным скотчем, а сверху укладывается подходящий груз, как показано на фото выше.

Как только элементы первого слоя днища схватятся, можно перейти к поклейке второго слоя, который дополнительно укрепит днище лодки и улучшит плавательные характеристики. По бокам приклеивается малярный скотч.

Он необходимо для того, чтобы обозначить места, в которые не должен попасть клей при фиксации второго слоя. Обозначенная часть впоследствии образует четверть, которая будет необходима для фиксации других элементов.

Поклейка отдельных слоев днища производится на эпоксидный клей. Нанести его необходимо на плоскости обоих частей и дать несколько минут, чтобы он схватился.

После этого можно переходить к укладке второго слоя листов днища. Для увеличения жесткости конструкции лодки швы должны быть смещены.

Для этих целей укладка следующего слоя начинается с половины листа пенопласта или пеноплекаса, как это показано на фото выше.

Обратите внимание! Днище лодки может быть сформировано немного иным образом. Можно сделать некое подобие киля.

Для этого потребуется уделить время тому, чтобы из листов пенопласта вырезать заготовки требуемой формы, которые впоследствии будут склеены между собой. Такой подход улучшит ходовые характеристики, снизив сопротивление воды во время движения.

Листы второго слоя необходимо укоротить на 10 см, т. к. борт будет изготовлен из пенопласта с толщиной в 5 см, а его установка будет происходить с двух сторон, как это можно видеть на фото. После проклейки эпоксидным клеем второго слоя пенопласта необходимо оставить днище на сутки, чтобы состав полимеризовался и образовал прочную прослойку, которая свяжет между собой элементы.

Через сутки можно приступать к монтажу отбортовки для лодки. Первым делом по составленным чертежам вырезается задняя часть, которая выполнена в форме трапеции. Делается это для того, чтобы левый и правый борт было проще разместить под наклоном. Такая конструкция увеличит площадь лодки, которая будет соприкасаться с водой, что повысит ее плавучесть.

После фиксации задней части лодки, можно перейти к приклеиванию бортов. Для этого на часть днища, которая предварительно была закрыта малярным скотчем, обильно наносится клей для пенопласта. Жалеть его не стоит, т. к. степень его расширения невелика, а излишки после высыхания всегда можно срезать ножом.

В качестве дополнительных опорных элементов по длине днища могут быть вкручены саморезы большой длины. Они больше выступают в роле направляющих, чем выполняют дополнительную фиксацию.

Борт примеряется на свое место и приклеивается к транцу посредством клея для пенопласта. Чтобы его надежно зафиксировать до полимеризации пены, используется длинный саморез, который вкручивается в борт и прижимает его к транцу.

Похожим образом выполняется монтаж борта и с другой стороны лодки. Угол, под которым располагается борт по отношению к днищу составляет 110 градусов, этот показатель может быть увеличен до 120, если это позволит сделать высота борта.

После поклейки всех бортов должна получиться такая конструкция, которая уже напоминает по форме лодку. Можно заметить, что передняя часть находится под наклоном к днищу.

Ближе к передней части борта закругляются, чтобы сделать лодку более обтекаемой. Чтобы этого добиться, потребуется немного срезать верхний слой днища. Нижний пока трогать не стоит, т. к.

он выступает в роли стабилизатора до полного набора прочности конструкцией.

Основным завершающим этапом сборки лодки из пенопласта является ее оклейка стеклотканью. Для работы потребуется стеклоткань 300. Ее количества должно хватить на то, чтобы оклеить лодку в два слоя.

Перед поклейкой производится дополнительная подготовка основания лодки. Для этого по всем углам лодки закрепляется металлический уголок, который применяется при шпаклевке. Целью такого мероприятия является укрепление углов и сохранение их формы.

Уголки могут быть временно зафиксированы небольшими саморезами.

Перед тем как поклеить стеклоткань на лодку, ее необходимо обжечь. Делать это можно газовой горелкой, паяльной лампой или в обычном костре. В последнем случае после разведения костра ее необходимо будет постепенно потягивать через огонь, поэтому потребуется помощью второго человека.

Если использовать газовую горелку или паяльную лампу, то стеклоткань можно подвесить, как показано на фото и равномерно обдавать ее пламенем. Процедура обжига стеклоткани перед ее укладкой на лодку требуется для того, чтобы удалить из нее стабилизирующие и консервирующие вещества.

Если они будут присутствовать, то полная адгезия с эпоксидной смолой не произойдет, что снизит прочность, а соответственно и несущую способность лодки из пенопласта.

После завершения процесса обжига можно перейти к укладке стеклоткани на каркас лодки из пенопласта. Укладка осуществляется вдоль лодки.

При этом ткань постепенно пропитывается эпоксидной смолой и постоянно разглаживается, чтобы удалить пузырьки воздуха и хорошо придавить ткань к пенопласту. Следующий отрезок ткани укладывается внахлест на 15 см.

Он также хорошо разглаживается и прижимается. Ткань должна быть завернута на борта лодки, чтобы с внутренней частью образовать одной целое.

Следующий слой стеклоткани укладывается на лодку перпендикулярно предыдущему, чтобы волокна переплелись между собой и образовали прочный слой. Укладка на поверхность лодки выполняется таким же способом, как и первого слоя.

После завершения этого этапа необходимо зафиксировать лодку и оставить ее в таком положении до полной полимеризации эпоксидной смолы. Желательно, чтобы в процессе высыхания, на поверхность не попадала пыль и насекомые, т. к.

это испортит внешний вид.

Для того чтобы была возможность смонтировать крюки под весла, по торцу борта лодки монтируется деревянная окантовка в виде доски с толщиной в 5 см. Она также сверху обтягивается стеклотканью, чтобы иметь требуемую прочность.

Прочности такой лодки достаточно, чтобы без особых сложностей выдерживать четырех человек. Для большего удобства внутри лодки можно разместить два деревянных сиденья. Допускается использование электрического двигателя небольшой мощности, если задняя часть будет укреплена дубовой доской.

Полный процесс сборки лодки показан в нескольких видео ниже.

Совет! Если есть необходимость соорудить лодку большей длины, то для придания дополнительной жесткости потребуется фанера с толщиной в 10 мм. Именно из нее формируется каркас, который впоследствии обшивается пенопластом и покрывается стеклотканью. На такой каркас проще установить держатели весел и скамейки для сидения.

Пошаговая инструкция

• Из отрезков бруса соберите киль и шпангоуты. Продольное крепление лучше выполнять с помощью металлических планок и саморезов, а поперечное — с помощью уголков.

• Обшейте каркас пенопластом из заранее заготовленных и вырезанных по чертежам деталей. Смешав эпоксидную смолу с отвердителем, наносите кистью на обезжиренную поверхность, после чего придавливайте для сцепления.
• После сооружения несущего корпуса лодке нужно дать просохнуть. В сухом воздухе на это должно уйти минимум 24 часа, но лучше оставить заготовку судна на пару дней.

• После высыхания конструкцию покрывают снаружи и изнутри стеклотканью. На участок пенопласта наносят эпоксидку, затем покрывают его холстом и разравнивают.

• После оклеивания всей лодки снаружи ещё раз проходятся эпоксидкой, особое внимание уделяя швам.

• Лодка почти готова. Осталось зашлифовать её и покрасить.

Резюме

Как видно, самостоятельно изготовить плавательное средство в виде лодки не составляет особого труда. Приведенный вариант лодки из пенопласта обладает минимальным бюджетом.

Срок службы такой лодки будет зависеть от аккуратности обращения с ней, которое подразумевает отсутствие перегрузок и воздействия открытого огня. При желании можно собрать целую яхту, на которую уйдет больше времени и материала, но принцип сборки остается неизменным.

Чтобы судно могло глиссировать при использовании двигателя, необходимо подумать о его балансировке. В носовую часть потребуется поместить дополнительный груз, который будет препятствовать опрокидыванию лодки во время движения.

Для большей устойчивости к боковому опрокидыванию необходимо увеличить толщину бортов и придать им более округлую форму. В этом случае появится возможность подняться в лодку даже из воды.

Аппаратура радиоуправления для катера

Можно взять самый дешевый , однако к нему потребуется 2 шт и .

  Правила пользования маломерными судами на водных объектах РФ

Да и в дальнейшем, ничего подключить не удастся, даже такой банальной вещи как подсветка включаемая с передатчика.

Лучше взять чуть дороже — , 9 каналов с возможностью микширования позволяют подключить что угодно. Стоимость передатчика с приемникам 2020 рублей. Итого 4170.

Материалом для крышки послужил стеклотекстолит толщиной 2 мм.. Приложил корпус рыболовного кораблика к листу стеклотекстолита, обвел маркером контур, и вырезал электролобзиком нужную форму.

Вес крышки получился 590 грамм. Для такой жесткости вполне нормальный результат.

• Далее, разместил на крышке главный тумблер питания (он идет в комплекте с резиновым колпачком),
• Регуляторы мощности и тумблер для фонаря поместил в емкость от пудры, которую посадил на клей «жидкие гвозди» для полной гидроизоляции.
• Смотрите про коптеры: Как управлять радиоуправляемым вертолетом: пошаговый гайд

Для телефона-приемника и вольтметров я использовал внешнюю распределительную коробку.Также в ней помещаются контакты аккумулятора для заряда АКБ. На тыльной стороне вывел разъем для выгрузки.

Выгрузка прикормки

Принцип выгруза прикормки такой: при подаче сигнала срабатывает соленоид, удерживающий при помощи защелки дно бункера, и оно свободно открывается под своим весом или весом прикормки.

Бункер для прикормки сделал из трех спаренных коробочек для мелких деталей. Дно из двухмиллиметрового текстолита подвесил на самую маленькую петлю, какую смог найти на хозяйственном рынке.

И все это прикрепил на одномиллиметровый уголок из нержавейки.

Кстати, бункеры сделал быстросъемными. Для этого я уголки креплю к катеру на гайки с «ушками», а кабель к соленоидом через разъем.

Вверху уголки (основы бункеров) скрепил ручкой катера, сделанной из алюминиевой трубки диаметром 10мм.. Вес выгрузки составил чуть больше килограмма самодельной карповой прикормки. Это много, но для моего прикормочного кораблика вполне допустимо.