Сшить чехол на нож. Мастерим кожаный чехол для ножа

Изготавливаем чехол для складного ножа из натуральной кожи растительного дубления, вместе с мастером bodgi. Вот его группа в ВК.

И так, нам понадобится совсем немногое:

1. Нож, я взял пожалуй самый известный Ontario RAT-1.
2. Чепрак растительного дубления 2-2,5мм.
3. Инструменты (будут описаны в процессе).
4. Краска, масло костное и финиш (тоже все покажу в процессе + варианты).
5. Желание и терпение.

Делать будем формованный чехол с вертикальным подвесом, покажу как это делаю я на сегодняшний день. Сам учусь и на истину не претендую, вполне возможно пройдет время и что то изменится, но сейчас как умею.

После того как выложил этот мануал, от мастеров получил несколько дельных советов и рекомендаций. Для Вашего удобства, чтобы долго не листать тему, буду таким цветом в тексте делать правки и дополнения от их имени. Получится интерактивный мануал.

Начинаем

Сначала приготовим нож. Так как ему предстоит целые сутки контактировать с влажной кожей, будем его защищать. Для этого отлично подойдет обычная пищевая пленка, купить можно в любом продуктовом магазине.

И еще один момент, кожа как натуральный продукт, после высыхания дает усадку. Соответственно если мы отформуем нож как есть, после того как она высохнет чехол будет «тютелька в тютельку», а это не есть хорошо.

Значит надо что то подложить, что? Мне больше всего нравиться линолеум без подклада, толщиной 1- 1,2 мм. Это универсальная штука и она не раз ещё выручит, вот посмотрите. Едем на рынок где торгуют напольными покрытиями и просим кусочек.

Мне ребятки дали рулон 50 см на 10 метров и денег не взяли, обрезки говорят. Аккуратно обводим нож по контуру, вырезаем и упаковываем. Концы можно закрепить обычным скотчем. Нож готов.(фото 1-4).

Вырезаем заготовку для формовки 100 на 120 мм. На этом этапе необходимо подготовить верхнюю кромку, потому что потом это сделать будет проблематично.

Здесь два варианта, первый это просто скруглить торец, намочить мокрой губкой и затереть бордом. На этой коже вся операция займет минуты и результат будет достойный. Второй вариант более сложный и долгий, но изделие приобретает более законченный вид. Мы же простых путей не ищем? Покажу оба.

Первый вариант

Первый простой. Снимаем фаску с обеих сторон используя кромкорез (фаскорез или торцбил), слегка смачиваем водой и быстрыми, возвратно поступательными движениями, затираем кромку деревянным бордом. Буквально минута и всё готово! (фото 5-8).

Второй вариант

Второй опишу подробнее. Отступаем от края 10 мм. и проводим линию. Теперь нужно отшерфовать этот участок, это значит снять часть кожи под углом. Сделать это можно простым косяком, но он должен быть очень острый, ну просто очень.

Иначе вряд ли получится хоть немного ровно(у меня правда пока и острым не особо получается). Есть и другие инструменты для этого процесса, на фото их видно.

Затем мокрой губкой обильно смачиваем этот участок, даем хорошо пропитаться и аккуратно с помощью линейки и гладилки загибаем. Фото 9-12.

Теперь надо зафиксировать его до полного высыхания (24 часа). И опять пригодился линолеум, ну и канцелярские зажимы. Прошли сутки, все высохло и мы опять же аккуратно проклеиваем это место. И опять под пресс до полного высыхания. Почти все клеи полностью схватывают за сутки, а так как нам потом мочить этот кусок кожи, придется подождать. Фото 13-16.

Да, про клей. Подойдет любой хороший. Момент, 88, у меня «наирит», купленный в отделе где отовариваются обувщики. Наносить клей привык обычными зубочистками, ну не приживается больше ничего. Итого, прошло двое суток и мы имеем приличное устье наших ножен. Кто сказал, что терпение не наш «конёк».

Продолжаем

Теперь можно приступать к формовке. Замачиваем кожу в теплой воде минут на 10 (фото 18-19). можно немного помять руками пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Затем достаем, протираем полотенцем (20), чтобы убрать лишнюю влагу и оставляем полежать минут на 30. Формую я на обычной сосновой доске толщиной 20мм. (дощечка ветеран, минимум 30 раз выдержала).

Из инструментов понадобится любой гладкий стержень, я использую пластиковую и металлическую гладилки. Кстати рядом лежат мои первые гладилки (17).

Выставляем по краю нож, накладываем кожу и начинаем аккуратно сначала руками придавать форму (21). Потом гладилкой ровняем и степлером фиксируем по краю.

Самое сложное это отформовать нижнюю часть, здесь иногда приходится делать надрезы(24), чтобы кожа не собиралась гармошкой. Я не зря взял для этого чехла растишку 2,5 мм, с ней работать легче всего и если не торопиться, все получиться.

Более толстая кожа формуется так же, просто приходиться прикладывать больше усилий.

Весь процесс у меня занимает часа полтора. Когда придали форму, можно попить чайку и с помощью гладилки ещё раз поправить заготовку. Потом ещё раз чай и снова поправить, и так пока не будете удовлетворенны результатом.

Часа через два три окончательная тонкая подгонка, так как к этому времени кожа становиться жесткой и можно с нажимом сделать окончательные штрихи. Если есть желание набить какой нибудь рисунок штампами, то лучше всего сделать это, когда кожа на вид будет почти сухая но на ощупь ещё холодная. Примерно часов через 6-8.

Ну для первого чехла, я думаю, это перебор, так что обойдемся без украшений. Оставляем заготовку в покое на сутки и идем заниматься своими делами. Фото 25-28.

Лицевая часть чехла высохла, продолжим. Выставляем циркуль примерно на 10 мм и аккуратно обводим по контуру (29). Я всегда делаю немного с запасом, лучше потом подровнять. Острым ножом вырезаем заготовку. Про нож, чаще всего использую ножи OLFA, не дорого и очень острые, плюс не надо точить.

Затем берем канавкорез (покупные варианты на 30 фото), выставляем 3-5 мм и делаем канавку для нити (в районе четырех-пяти нижних отверстий канавку делаем чуть глубже, так как там нить будет укладываться дважды).

Канавка я считаю обязательна, во первых, она утапливает нить и та не торчит, а во вторых, шов получается намного ровнее.

«перед прорезанием канавки на «коробочке» — обработка торца, чтобы канавка была идеальная — не все режут с профессионализмом хирурга».

Имеется ввиду, что если кромка будет не ровная, то при прорезании канавки она повторит все неровности, согласен на 100%.

Затем разметочным колесом с шагом 5мм. намечаем отверстия(32).

С помощью обычного шила пробиваем их (33). Здесь конечно, можно использовать пробойники, но мне больше нравиться шило. Главное держать его строго вертикально и желательно смазывать, для этих целей отлично подходит пчелиный воск. Купить можно на любом рынке, где торгуют мёдом.

Канавкорез и разметочное колесо легко можно заменить подручными средствами или изготовить самому, было бы желание и фантазия. В интернете по этой теме море информации. Теперь надо сделать обратную часть и подвес. Проще всего наложить лицевую сторону на лист бумаги, обвести карандашом и дав припуск пару сантиметров согнуть пополам.

В итоге получаем выкройку. Накладываем ее на кожу, обводим и вырезаем.(34-36)

Следующий этап, покраска. Я крашу полностью все и сразу, иначе при сборке чехла могут остаться не прокрашенные участки, к которым потом проблематично подобраться. Краску взял Fiebing’s Leather Dye, средне коричневую (37). Отлично впитывается и прокрашивает.

На фото видно, что прокрашено как бы пятнами, после высыхания цвет выровняется. Иногда советуют перед покраской смочить кожу спиртом (если краска спиртовая), так как кожа растительного дубления впитывает не «по детски».

Если честно, сам пока не пробовал, мне вообще нравиться когда на коже есть «дефекты» так она выглядит живее) Ну по покраске думаю вопросов нет, даем просохнуть часов 12 и идем дальше (37-38).

Склеиваем обе заготовки. В месте, где наносится клей, зачищаю шкуркой и иногда делаю насечки простым шилом, чтобы увеличить прочность соединения. Наношу первый слой клея и даю подсохнуть 15 минут.

Затем второй слой и ещё минут 15-20. Затем прогреваю феном и плотно прижимаю. Для надежности зажимы, ну и куда же без линолеума. Сушим сутки.

Если у Вас другой клей, делаем все по инструкции на тюбике (39-40).

«Склейка деталей — это вторичная необязательная операция, служащая только для фиксации деталей, можно обойтись вообще без неё и не тратить двое суток. Многие используют цианокрилатовые клеи — фиксация хорошая и схватывает моментально. Это не недостаток естественно, просто — мысли по поводу».

Ну да, с клеем я увлекся. Это все из желания сделать на века Цианокрилатовым клеем пробовал пользоваться, но там другая засада. Точность нужна идеальная, не получилось с первого раза, захочешь не отдерешь. (Оказывается есть цианокрилатовый клей в виде геля, который дает выровнять заготовки и не схватывается пока не прижмешь. Не знал.

Теперь ещё раз шилом по уже начатым отверстия проходим два слоя кожи(41). Пора начинать шить. При такой конструкции чехла прошить одной нитью седельным швом будет проблематично, поэтому начнем с двух сторон.

Подвес делаем на ремень до 40 мм, соответственно, с обратной стороны, делаем канавки под нить, чтобы она не терлась об наш ремень(42) и отмеряем нить от начала шва до середины. Нить вощеная 1мм. Брать стараюсь с запасом, уж больно не удобно шить когда она короткая. Поэтому беру 5-6 частей (43).

Иглы брал в магазине, где торгуют швейными принадлежностями, вот такой наборчик, и пока все устраивает(44).

Нить в иглу вдеваем по схеме на фото. Фото 45-47.

Прошиваю с одной стороны, до места соединения и вывожу обе нитки на лицевую сторону(51). То же самое с другой стороны. По шитью основной вопрос, как сделать ровный шов. Нужно просто приноровиться и практиковать.

Я всегда завожу первой нить с лицевой стороны, а потом с изнаночной (подробнее про сшивание кожи седельным швом можно прочитать здесь). Если вторая игла проходит с большим трудом, значит сделали слишком маленькие отверстия, шило Вам в помощь.

И ещё момент, когда вставляете вторую иглу, она может проколоть встречную нить, чтобы не резать потом, просто перед тем как вторую вытягивать, потяните обратно первую нитку и увидите есть прокол или нет (подробнее можно посмотреть здесь).

Так же надо следить за петлей, если она изначально была снизу, все остальные тоже делайте так. Как, оказывается, трудно это описать. Может по фото понятнее будет (48-49-50). И ещё совет, когда шьёте, не включайте новости, да и вообще телевизор, иначе шов «гуляет», проверенно.

Теперь надо склеить последние детали. Здесь есть пара моментов, если мы просто согнем кожу, есть большая вероятность, что на сгибе она начнет трескаться.

Чтобы этого не произошло, сделаем канавкорезом пару тройку насечек и влажной губкой смочим её в месте сгиба. Всё, теперь можно наносить клей и прижимать. Для того чтобы лучше прижать, вставляем нож в чехол.

Первый раз! А как вошел! Со щелчком! Прикольно! Сушим сутки. Фото 52-55.

Теперь пробиваем все три слоя шилом (56-57) и чтобы утопить нить с изнаночной стороны, делаем канавку(58). Чтобы не выделялась цветом, берем обычную ватную палочку и прокрашиваем(59).

Чтобы было проще шить с обратной стороны, ещё раз проходим шилом, расширяя отверстия(60). Прошиваем с обоих сторон до конца, делаем пару стежков назад, обрезаем нить и прижигаем зажигалкой(61-63). Чехол почти готов!

Теперь зашкуриваем торцы. Если изначально все было обрезано ровно, то работы будет минимум. Но это не про меня, поэтому берем дремель, шлифголовку и вперед(64).

Большая просьба не забывать про технику безопасности! Обороты приличные, а глаза у нас всего два! Далее снимаем фаску и красим торец(65-66). Я финиширую торец трагакантом, нанес пальцем, дал впитаться и затер бордом.

И так несколько раз, до получения желаемого результата(67). Можно между нанесением пройтись шкуркой, но эта кожа просто прелесть и думаю не надо.

На этом этапе надо придать форму подвесу. Я делаю это с помощью всё того же линолеума. Чем он хорош, так это тем ,что можно вырезать все что угодно и не жалко.

Вырезаю полоски шириной ремня, склеиваю три-четыре слоя и получается многоразовая форма которая к тому же не боится влаги. Смачиваем влажной губкой подвес, пока он не станет мягким(68), вставляем заготовленную форму и через картон прижимаем струбцинами(69).

В месте соединения, продавливаем гладилкой(70). Когда кожа высохнет (чтобы ускорить процесс использовал фен), подвес примет форму(71).

«Пропущен момент по внутренней обработке ножен — нужно обязательно дополнить. Для этого, кстати, хорошо подходит карнаубовый крем — там и масла/жиры всякие для защиты кожи от влаги/гниений/пересыханий, и восковая составляющая — снижает трение и увеличивает жёсткость, т.к. карнаубовый воск один из самых твёрдых.»

Посыпаю голову пеплом! Не знаю как, но забыл. На этом этапе надо обработать внутреннюю поверхность ножен и подвеса. Мне тоже больше всего нравиться карнаубовый крем, но когда его не было, использовал трагакант.

Цель, загладить ворс, так как при постоянном использовании, если не дай бог ещё и абразив какой попадет (песок например), получится отличный наждак. Плюс, как сказано выше, защита от влаги, гниения и пересыхания.

Технология простая, наносим крем и втираем по всей внутренней поверхности, стараясь ничего не пропустить. Сушка, и второй раз для надежности.

Ну вот, вид уже отличный, теперь надо его сохранить. После замачивания и покраски, мы «вымыли» из кожи часть её свойств и неплохо было бы пропитать костным маслом (вспомните свои руки и крем).

Сначала немного нагреваю чехол феном, а потом обильно наношу масло. Впитывается на ура и дает отличную защиту(72). Вообще интересная субстанция, я ей даже порезы смазываю). Сушим сутки.

Масло можно заменить на любую пропитку, хоть обувной воск.

Осталось нанести финиш. Я буду использовать ECO-FLO SATIN SHENE. Часа за два до работы, хорошо взбалтываю его. Первый слой наношу влажной губкой, без сильного нажима, втирая его и даю хорошо просохнуть. Если наносить не разбавленный, будет очень трудно обойтись без подтеков, плюс так он глубже проникает(73). Второй через 12 часов, сухой губкой(74) и через сутки третий(75).

Перед нанесением каждого слоя, полирую хб тряпкой. Финиш дает защиту от влаги и придает изделию законченный вид. Чехол готов! Спасибо за внимание и удачи во всех начинаниях!

Кожаный чехол своими руками — пошаговое руководство + ФОТО

В данной статье я постарался изложить основные действия, необходимые для проектирования и изготовления простого кожаного чехла для ножа. Конечно, существует масса других способов окончательного оформления чехла и каждый может применять их по своему усмотрению.

Сразу отмечу, что прошивку (строчку) я делаю вручную, хотя можно проделывать эту часть работы с помощью швейной машины, чтобы сэкономить время.

Обычно я делаю чехлы в определённом стиле, соблюдая множество непростых особенностей и приёмов, как мне нравится, но в данном случае я буду демонстрировать самый простой процесс изготовления чехла, расчитанный на новичка в этом деле.

Надеюсь, этот материал можно будет использовать в качестве руководства для изготовления чехла для любимого ножа неопытным пользователем. Для изготовления простого кожаного чехла для ножа с минимальным авторским оформлением необходимо два кусочка плотной кожи. Один кусок кожи будет использован для внешней оболочки чехла и для петли на пояс, а другой — для внутренней части чехла.

Это полоска особо плотной кожи, расположенная между двух противоположных краёв изначальной заготовки чехла, которые прикладываются друг к другу, а после прошиваются. Несмотря на то, что эта часть чехла практически не видна, — она очень важная его часть.

Во-первых, благодаря внедрению этой сверхжёсткой полоски между двумя наружными слоями оболочки и прошивки всего этого сочетания, чехол в этой части приобретает дополнительную жёсткость, его нелегко согнуть или переломать. Таким образом, появляется костяк чехла, не дающий ему быть особенно хлипким.

Это его жёсткая основа. А во-вторых, именно с этой полоской постоянно соприкасается острая режущая кромка клинка, вместо того, что бы постепенно разрезать чехол изнутри или соприкасаться с металлическими заклёпками, волей-неволей травмирующими клинок.

Даже если вы не являетесь опытным в данном деле человеком и имеете дело с кожей очень редко, не бойтесь пробовать различные манёвры, приёмы и нестандартные действия для усовершенствования вашего мастерства.

В конце концов, — вы делаете это для себя! А результат на так важен, как приобретённый опыт и умения. В дальнейшем вам будет легко изготавливать подобные поделки в соответствии со своими потребностями.

— кожа. Кожу вы можете выбрать по собственному усмотрению. Главное, чтобы она была достаточно плотная.- вощеная нейлоновая нить. Это должна быть плотная качественная нить, способная к использованию в швейной машине, если вы не будете прошивать вручную. В любом случае, она должна быть пригодна для работы с ней большой иглой или шилом.- качественный водостойкий клей, предназначенный для склейки кожных соединений.- специальная краска для кожи (цвет, естественно, по желанию). Я предпочитаю окрашивать чехол полностью, но это конечно не обязательно. Когда вы будете приобретать краску, не забудьте ознакомиться с правилами её применения (рекомендованое количество слоёв нанесения, время высыхания и т.д.). — масло для пропитки кожи.Инструменты и другие необходимые предметы:

— бумага, карандаш, линейка и ножницы;

— клейкая лента;- хорошо заточенный нож; — несколько бит для нанесения рисунка; — колесико разметки. Этот инструмент используется для нанесения равномерной разметки в местах предположительной прошивки; расположенными стежками. Эти инструменты бывают разных размеров, с разными расстояниями между колющих зубьев. Если вы не можете достать этот сугубо специфический инструмент, можете попробовать нанести отметки для будущих отвестий другим удобным способом. Желательно, конечно, чтобы ряд этих отметок был ровный.- пресс;- наждачная бумага. Я использую мелкозернистую нождачку (примерно 300 или около того). Она используется для сглаживания краёв кожи после шлифования их на поясе шлифовальной машины.- шило;- сверлильный инструмент (дрель) и сверло на 6.- швейные иглы. Нужно взять иглы достаточной величины и толщины для прошивки выбранной вами нитью. Вообще-то нужна одна игла, но вы должны иметь запасную, на случай поломки или деформации основной.- острогубцы;- бутылка воды, утоляющая жажду;

— спички.

— жёсткий шлифовальный пояс на шлиф.машине. Используется для шлифования краев кожи, особенно вдоль шва. В принципе, можно обойтись и наждачной бумагой. Сначала грубой, потом мелкой зернистости.Несколько предложений:Желательно иметь подстиженые ногти, чтобы не повредить окрашенную кожу и вообще так удобнее работать, ни за что не цепляясь.

Обязательно – чисто вымытые руки. К маслу и краске легко прилипает грязь, которую потом очень сложно устранить.

Конечно, важно иметь мягкую кисточку для нанесения масла и краски.

Перед работой позаботьтесь о хорошем освещении рабочего места. Кроме лампы на столе, нужно иметь хорошее освещение во всём помещении.

Ниже вы сможете увидеть все этапы работы наглядно по фотографиям. Каждая фотография будет сопровождаться комментарием. Удачи!

1. Начало работы. Разработка макета чехла. Разметка на материале должна быть произведена с учётом размера ножа и частей чехла, которые в последствии будут задействованы при прошивке

2. Разрабатывайте макет тщательно с учётом всех нюансов и особенностей. Помечайте размеры с помощью линейки. На этом этапе лучше взять размеры с запасом, так как после можно будет немного убрать материала

3. Вырежьте из бумаги шаблон будущего чехла

4. Перенесите макет — рисунок на кожу

5. Вырежьте основание макета по шаблону

7. Сглаживание всех углов основания чехла. Сгибая макет, прикладывайте одну сторону к другой для соблюдения полной симметрии

8. Определите все границы линии прошивки и проклейки материала и пробейте соответственные отверстия

9. Проштампуйте все границы с соблюдением одинаковых отступов по периметру

11. С помощью колеса разметки разметьте линию прошивки швов

12. Просверлите отверстия прошивки швов

13. Приготовление заготовки к покраске

14. Покраска заготовки (степень покраски по желанию)

15. Снятие краски с областей поверхности, которые будут проклеены. Нужно добиться эффекта шероховатости поверхности

16. Нанесение клея на подготовленные шероховатые участки для проклейки

17. Совместить части заготовок для склейки и плотно удерживая, насквозь просверлить отверстия для последующей прошивки

18. Прошить части материала, жёстко скрепив их между собой

19. Проклеить подготовленное место, к которому будет прилегать дополнительная полоска подготовленной кожи

20. Приложить к проклееному месту полоску кожи, с помощью пресса сжать этот композит на время, достаточное для окончательной сцепки

21. Соедените вместе края заготовки, скрепив их клеем. Желательно оставить под прессом на некоторое время

22. Обработка готова к подгонке и шлифовке для достижения симметрии краёв

23. Машинная шлифовка

25. Окрашивание обработанной боковой поверхности сформированного чехла

26. Замерение и разметка линии для будущей прошивки

27. Разметьте отверстия для прошивки швов

28. Проделывание углублённых отверстий шилом для будущей прошивки

29. Просверлите отверстия для прошивки швов

30. Непосредственно прошивка и жёсткая стяжка ниткой или выбранным вами жгутом по ранее просверленным отверстиям

31. Растопить кончик нити для её закрепления

32. Немного смочить всю поверхность чехла водой

33. Придание чехлу нужной формы. Для этого нужно вставить в него нож и руками продавливать основания и отдельные части чехла в нужных местах. Этот этап нужно проделывать до полного формирования нужной формы

34. Смазывание готового чехла маслом и чистка

35. Все сделано, чехол готов к использованию

С уважением, Евгений Морозов.

Изготовление кожаного чехла для ножа

• Все привет!
• Продолжаю посты про кожу.
• Случайно увидел у брата нож и чехол для него (фото ниже). Стало ясно, что надо что-то с этим делать)

Тем более давно хотел попробовать формовать кожу, т.е. придавать ей форму.

Берем нож, кожу растительного дубления, некрашеную, толщина 2-2.3 мм. И прикидываем нож к коже)

вроде все нормально, нужно придать коже форму, это будет лицевая часть чехла. Для этого мочим ее

Оборачиваем нож в пищевую пленку

и пытаемся обтянуть кожей мумию ножа

Периодически, бегаем и поправляем, натягиваем, давим#8230;

Оставляем на ночь, и утром видим подсохшую (но не окончательно) кожу

Теперь надо убрать лишнее. Ну и еще чуть-чуть намочить-потянуть. Также сделал разметку под отверстия для прошивки и пробил.

Так как нож будет носиться на ремне- формуем кожу под ремень. Зажим? не знаю как это назвать. Обратите внимание, как вода впитывается в кожу, как в губку.

Оставляем сохнуть. Теперь нужно сделать заднюю стенку чехла. Вырезаем примерно.

Размечаем — пришиваем крепежку для ремня

Пришиваем переднюю стенку к задней

Обрабатываем срез кожи: снимаем торцбилом(кромкорезом) углы, полируем.

Покрываем все финишным лаком на водной основе, ставим кобурную кнопку. Нож итак сидит очень плотно, но , на всякий случай, было решено сделать кнопку с хлястиком. Итог:

Описание способов изготовления ножен для ножа своими руками

В походе нож или клинок является предметом первой необходимости, но не на всех из них есть защитные чехлы. Тогда у человека возникает потребность изготовить ножны для ножа своими руками, и хочется сделать это качественно и надежно. Существует много интересных вариантов их изготовления. В статье ниже будет рассмотрено несколько доступных инструкций.

Чехол из кожи

Чехол из кожи является наиболее практичным. Чтобы его изготовить, необходимо небольшое количество материалов и инструментов. Самодельные ножны отличаются по внешнему виду в зависимости от типа используемого ножа: обычный или складной.

Плюсы и минусы материала

Кожа — это плотный, качественный и доступный материал. К тому же из него просто сделать ножны для ножа своими руками. Кожу относят к числу подручных материалов, поэтому ее можно взять из старых сапог. В результате получится долговечный аксессуар.

Эти преимущества сделали материал популярным для изготовления кожаных ножен для ножа своими руками. Однако он имеет и ряд минусов:

• сложен в работе;
• требует постоянного ухода;
• в итоге получается довольно мягким.

Рассмотрим порядок работы.

Для обычного ножа

Ножны для ножа, который не складывается, обязаны иметь специальные вкладыши, защищающие чехол от надрезов изнутри. Такое изделие легко сшить самостоятельно. Пошаговая инструкция прилагается ниже.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления ножен для ножа своими руками из кожи потребуются следующие инструменты и материалы:

• кусок кожи;
• тканевая непромокаемая подкладка;
• биндеры;
• нить;
• шило;
• игла;
• нож для работы;
• клинок для примерки;
• крем для кожи.

Во время изготовления ножен для ножа ниже описанным методом, вместо шила можно использовать дрель с тонким сверлом.

Этапы изготовления

Ножны для ножа делают по следующему алгоритму:

1. Из непромокаемой подкладки создают вкладыш. Его размеры определяют по параметрам используемого ножа.
2. Нож кладут на отрез ткани, оборачивают его и необходимый кусок вырезают.
3. Выкраивается часть натуральной кожи, идентичная размеру вкладыша.
4. Затем нож оборачивается этими отрезанными деталями, сложенными друг в друга, и для надежности они фиксируются биндерами.
5. По краям зажимов делают отверстия шилом.
6. При помощи иглы и нити сшивают получившийся чехол.
7. При помощи острого канцелярского ножа лишнюю кромку, которую держали биндеры, можно срезать.

Вставлять данные ножны можно в любую поясную сумку, бананку или пояс. Отдельный крепеж делается в том случае, если нож большой. Для простого поясного чехла берется кожаный мужской ремень, а футляр прикрепляется к нему при помощи созданных двух отверстий и проволоки (или кожаного жгута).

Делаем эскиз

Создаем развертку

Фиксируем рукоятку веревкой

Делаем строчку для швов

Склеиваем две стороны ножен с помощью скотча

Делаем строчку

Создаем лицевое оформление

Приклеиваем кусок кожи двухсторонним скотчем и прошиваем
Швы обрабатываем эпоксидной смолой
Пришиваем заклепку
Готово

Последующая обработка

Изготовленные изделия обрабатываются регулярно кремом для кожи. Можно использовать любую обувную пропитку. При необходимости наружную часть чехлов разрешено чистить влажными салфетками.

Для складного ножа

Сложность изготовления чехла для ножа своими руками из кожи, если он складной, заключается в необычной форме предмета. Обнаженный клинок имеет заострение, которое требует защиты.

Благодаря этой форме клинка, нож самостоятельно не выпадает из ножен. Для складного клинка лучше делать прямоугольные чехлы.

Для складных предметов создают чехлы, не имеющие вкладышей, поскольку лезвие уже защищено конструкцией.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления потребуется:

• прямоугольный отрезок кожи;
• биндеры;
• нить;
• шило;
• игла;
• липучки;
• нож для работы;
• нож для примерки;
• крем для кожи.

Этапы изготовления

Как изготовить ножны для ножа своими руками из кожи, как правильно это сделать:

1. Размер куска материала определяют примеркой. Ширина предполагаемого отрезка кожи должна быть в 2 раза больше, чем ширина ножа (для удобства прокладывания шва). В длину необходимо взять материала в 2,5-3 раза больше, чем длина изделия.
2. Кожаную заготовку скрепляют биндерами так, чтобы оставшаяся длина могла сформировать накидку или крышечку.
3. Затем при помощи шила, иглы и ножа изделие прошивают.
4. Нож вкладывают в чехол для примерки. Чтобы правильно определить уровень натягивания верхней крышечки, предмет оставляют внутри будущего кожаного изделия.
5. Затем накидку натягивают и определяют место крепления липучки с обеих сторон.
6. После закрепления застежки изделие можно использовать.

Липучку рекомендуется прошить нитками для надежности, иначе она может отпасть в непредвиденный момент.

Обводим нож
Вырезаем по разметке
Накладываем шины и выжимаем струбцинами
Обрезаем лишние, оставляя небольшой запас
Приклеиваем низ чехла и делаем шилом отверстия
Приклеиваем подвес
Готово

Последующая обработка

Обработка этого изделия не отличается от работы с ножнами с оголенным лезвием. Загрязненные детали разрешено вытирать влажными салфетками. Как минимум раз в месяц кожаный чехол обрабатывают натуральным восковым кремом.

Деревянные ножны

Задаваясь вопросом, как сделать ножны для ножа, многие останавливают выбор на деревянном варианте. Ножны из дерева надежны, практичны и очень красивы. Ножны для ножа из дерева украшают росписями. Из используют для хранения клинков в домашних условиях.

Плюсы и минусы материала

Для изготовления данного варианта защиты берут дерево твердых пород. Это могут быть:

Работать с такими породами очень сложно. Однако, в результате приспособление будет надежным. К тому же есть возможность украшать его декором, красками, росписью по дереву (выжиганием) и так далее. Если ножны планируют одевать на пояс, необходимо дополнительное создание петли для крепления из кожаного материала.

Необходимые материалы и инструменты

Деревянные изделия не имеют вкладышей. Их невозможно будет изъять и почистить. Поэтому для соблюдения безопасности древесина изнутри обрабатывается воском или другим водонепроницаемым составом. Для изготовления ножен потребуются такие материалы и инструменты:

• дерево для работы (рекомендуются твердые породы);
• карандаш;
• линейка;
• образцовый клинок;
• стамеска;
• наждачная бумага;
• клей для дерева;
• воск для пропитки.

Наждачную бумагу для зачистки нужно брать средней абразивности.

Этапы изготовления

Как делаем ножны для ножа своими руками пошагово:

1. Берем два куска дерева. Сначала работаем с одним из них. К нему прикладываем нож на такую глубину, на какую планируется вхождение лезвия в чехол.
2. Обводим контур. Затем периметр увеличиваем на 2 мм для удобства пользования предметом.
3. При помощи стамески делаем углубления, соответствующие размерам клинка.
4. В зеркальном порядке те же действия повторяем с другим куском дерева.
5. Оставив около 5 мм на толщину самого чехла, остаток дерева обрезаем по контуру.
6. Сердцевина шлифуется наждачной бумагой, обрабатывается воском.
7. Две половинки склеиваются при помощи клея для дерева.

Делаем эскиз
Вырезаем сердцевину для лезвия
Соединяем элементы
Делаем эскиз оформления
Выжигаем паяльником
Вариант оформления

Последующая обработка

Подготовленные изделия обязательно следует тщательно обработать наждачной бумагой, во избежание попадания заноз при пользовании чехлом. Перед тем, как сделать деревянные ножны для ножа, следует подумать об их пропитке. Желательно обработать их снаружи воском.

Обрабатываем покрытие наждачкой для устранения заноз

Ножны из пластика

Использовать нож с ножнами очень удобно, если футляры пластиковые. В ножнах из пластика клинок защищен и безопасен для человека. Для изготовления потребуется строительный фен, который есть не у каждого.

Плюсы и минусы материала

Ножнами, самостоятельно сделанными из пластика, можно удивить любого знатока боевого искусства. С материалом несложно работать при наличии строительного фена. Почему бы не воспользоваться пластиком, когда стоит вопрос из чего сделать ножны.

Пластиковые изделия водонепроницаемы. Они долговечны и просты в использовании. Их легко мыть, и это бюджетный вариант.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления потребуется:

• клинок для примерки;
• пластиковая труба небольшого размера;
• строительный фен;
• гибкий пресс;
• сверло;
• заклепки;
• заклепочный пистолет;
• краска в баллончике.

Этапы изготовления

Пластиковые ножны изготавливают без вкладышей. Процесс пошагово происходит так:

1. От пластиковой трубы, диаметр которой ненамного превышает обхват лезвия, отрезают кусок нужной длины. Его определяют экспериментальным путем, вставив в трубу лезвие, и отрезав кусок с небольшим запасом в 2-3 см.
2. Затем при помощи гибкого пресса и направления на трубу струи горячего воздуха, ее деформируют. Нагрев должен происходить до тех пор, пока шаблон-заготовка не станет сплюснутым.
3. Затем в него помещают сам нож и далее работы производят вместе с ним. Так изделие будет максимально точным.
4. Пластик нагревают еще раз и прессом придают ему форму клинка.
5. Оставшийся сбоку лишний пластик просверливают, одевают заклепки и закрывают их.
6. Лишний пластик обрезают и при помощи фена сглаживают неровный край.

Берем трубу ПВХ среднего диаметра
Разрезаем на детали нужных размеров
Нагреваем пластик и придаем ему нужную форму
Учитываем при плавлении ручку, которую ножны захватывают
Соединяем заклепками
Готово

Последующая обработка

Пластик окрашивают краской из баллончика. В зависимости от выбранного цвета или различных вариантов окраски, изделию придают неповторимый вид. Теперь оно готово к использованию.

Как носить ножи

Носить ножи и клинки рекомендуется при помощи трех основных способов:

1. Подвесной.
2. Поясной.
3. Горизонтальный.

Метод выбирается, опираясь на предназначение изделия и его необходимость для пользователя. Если клинок носится в качестве декоративного предмета, то может быть применено горизонтальное ношение. Это предполагает расположение ножен на груди или поясе. В таком случае хорошо видно и чехол для клинка, и сам нож. Для практичного применения данный метод выбирают редко.

Поясной способ используется чаще. При этом клинок крепится не только на ремень пояса брюк. Он может надеваться на руку, предплечье или опоясывать определенную часть одежды. Такая носка является очень популярной. Большинство крепежей предусматривает именно его. Доставать нож из защитного чехла несложно.

Левшам следует помнить, что большая часть поясных крепежей рассчитана на расположение клинка слева, что удобно правшам. Левшам следует быть избирательными и обращать внимание на месторасположение рукоятки.

Подвесной способ крепления является менее популярным, но очень удобным. Он распространен при изучении техники боевых искусств. Основным плюсом данного метода является возможность легкого изъятия клинка, а также свободный доступ к нему. Однако для практичного применения у туристов данный метод не подходит. К тому же, выглядит он устрашающе.

Описанная в данной статье информация показывает, как самостоятельно сделать чехол для любого клинка. Советы помогут выбрать вариант, который подходит лучше всего.

Поясной
Горизонтальный
Подвесной

Видео